Es gibt Teer

Voile de la Mariee

Die etwas heruntergekommenen Bungalows am Wasserfall

In der Früh schaue ich mir am Campement noch den Wasserfall Voile de la Mariee an, der ist nun wirklich kümmerlich, da fast kein Wasser da ist. Er ist ja auch vor allem für die Regenzeit empfohlen. Durch eine Liane sieht es immerhin so aus, als ob es einen recht langen durchgehenden Wasserstrahl gäbe. Eindrücklicher ist da fast der Riesenbambus, der nebenan wächst. Nachdem der eigentliche Chef noch nicht da ist, lasse ich doch nur die von mir gewünschte Summe für die Übernachtung beim Wächter. Auch wenn es kleine Beträge sind mag ich Abzocke nicht (Mir wurden zuerst 30000 GF für die Übernachtung im Bungalow genannt und 20000 GF fürs Zelt, als ich dann doch den Bungalow nehmen will, sollen es auf einmal 50000 GF sein, daher nehme ich dann das Zelt mit einem vorher angeklungenen Preis von 15000 GF).
Für den heutigen Tag ist Mamou das Ziel, dort soll es dann mal wieder ein anständiges Hotel mit Kleiderwäsche geben, nach den Pisten sieht man immer übelst aus, wenngleich die Guineaner sagen, das ist gut, man sieht dass der Mann etwas gearbeitet hat.

Den LKW hat es aus der Kurve getragen, die Crew, die ihn wiederherrichtet oder ausschlachtet ist schon am Werk

Nach Mamou wird es wieder bergiger

Strassenmarkt und Taxistand, die Fleischspiesse sind ein üblicher Strassensnack

Die Teerstrasse ist angenehm, aber recht bergig. Am Strassenrand stehen oft Wracks von verunfallten Autos, teilweise kann man zuschauen, wie sie wiederhergerichtet oder auseinandergelegt werden. Der Verkehr ist zwar dicht aber nicht unangenehm, die Fahrer hupen recht viel um auf sich aufmerksam zu machen. Es geht ohne grosse Zwischenfälle bis zum nächsten Wasserfall, demjenigen von Konkoure. Genau konnte mir vorher auch niemand sagen, wie ich den finde, aber im Ort weiss man Bescheid, ein älterer Mann begleitet mich dann sogar zu Fuss dorthin und bekommt einen Führerlohn, natürlich sind die Fälle nicht mit Kambadaga zu vergleichen, aber trotzdem schöner als Kinkon. Man kann auch mit ein bisschen Kraxelei an die Steilkante gelangen. Es gibt sogar noch Überreste von einem Ausleitkanal, hier war wohl mal ein Kraftwerk.

Gefunden, die Wasserfälle von Konkoure (so heissen Fluss und Dorf)

Überblick von der Seite

Mein Führer erzählt mir von den unglaublichen Wassermengen in der Regenzeit

Alter Ausleitkanal kann als Pfad genutzt werden um zwischen die Fälle zu gelangen

Die Fälle aus der Nähe

schön eingewachsen

Vorsicht beim Kraxeln, die Steine sind glitschig

Abendstimmung kurz vor Mamou, das Plateau ist wieder erreicht

Nach Mamou geht es dann doch nochmal ziemlich rauf um dann in in die Stadt wieder runter zu gehen. An der Kontrolle vor Mamou plärrt schon wieder ein Militär etwas von Dossier, zum Glück sind noch andere Offizielle da, der Farbe der Uniform nach zu urteilen von anderen Einheiten. Diese winken mich schnell weiter, so dass ich auf den Militär nicht weiter hören muss.
In Mamou möchte ich ein Hotel im Zentrum, um Besorgungen machen zu können. Leider gibt es nur ein recht runtergekommenes Hotel für 30000 GF mit Dusche. Wie ich erfahre gibt es aber momentan gar kein Wasser, da die Leitungen in der Stadt neu verlegt werden. Mit einiger Disskussion kann ich mir zum Duschen und Waschen (und Klo Spülen) doch etwas Wasser bringen lassen.
Nach einem ausgiebigen Essen für 3 Euro (2 Mahlzeiten und Cokes) wird noch kurz das einzige funktionierende Internetcafe gecheckt. Die Apparate dort sind steinalt aber die Verbindung sehr schnell. Manche Computer starten nicht einmal, da die Netzfrequenz zu niedrig ist. Nach einer Stunde wird es dann kurz finster, die Computer und Lichter gehen aus und wieder an, nach weiteren 5 Minuten gehen die Lichter wieder aus und es bleibt zappenduster, der Strom ist wohl für länger weg. Durch eine finstere Stadt (eigentlich ganz interessante Stimmung, wegen Überfällen habe ich trotzdem keine Angst) gehe ich zum Hotel, wo ich mir noch einmal eine kleine Wassermenge erstreite.

Ausgekohlter LKW an der Strasse nach Faranah

Schöne Flussläufe durchziehen das Land und sind hier auch gut zu erreichen

Typische Rundhüttendörfer, gibt es zwar seit Senegal, aber hier noch am authentischsten

Es wird viel Reis getrocknet

Am nächsten Tag geht es etwas verspätet los. Da der Chef des Hotels nicht da ist, zahle ich wohl den fairen Preis, es sind auf einmal 25000 GF geworden, die der Angestellte von mir verlangt.
Ich wähle die direkte Strasse nach Faranah, bis auf wenige Stellen ist sie Schlaglochfrei.
Die Gegend ist heute weniger bergig, aber dennoch ganz hübsch anzuschauen, zumal sich die landwirtschaftliche Nutzung auch ein bisschen ändert. Es wird nicht nur Weidewirtschaft betrieben. Wie auch in den folgenden Tagen sieht man viele ihre Körner auf der Strasse trocknen, je weiter man in den Süden kommt, desto mehr wandern die Erzeugnisse auf die Strasse, südlich von Faranah werden die Körner dann absichtlich auf die Strasse gelegt, damit die Autos drüberfahren. Auf einmal zieht sich über 2 km eine Spur verbrandter Schuhe hin, ich wundere mich ein bisschen, bis dann ein vollkommen ausgekohltes LKW-Wrack auftaucht, der scheint noch ein bisschen gefahren zu sein bis der Brand bemerkt wurde.
Heute bin ich auch mal einem Afrikaner auf dem Rad begegnet, der ein bisschen weiter unterwegs war, fast 30 km. Der ist mir erst aufgefallen, als er mir bei einer Pause wieder begegnete, er meinte er arbeitet bei einer Mine in Malere, dort scheinen die Franzosen Bauxitexploration zu betreiben. Nach dem Coup müssen aber wohl einige Verträge neu ausgehandelt werden. Am Abend habe ich es nicht ganz bis Faranah geschafft, aber dennoch eine recht lange Etappe hingelegt.

Typische Dorfdurchfahrt, es sind immer viele Kinder unterwegs (vgl. Bevölkerungspyramide)

Kühe sind überall zu sehen, hier Gott sei Dank weit weg von der Strasse

In Laya suche ich mir dann wieder einen Platz für die Nacht. An der Hauptstrasse werde ich noch kurz Zeuge einer Treibjagd. Da wird ein Hund vom halben Dorf die Strasse entlang verfolgt, jeder versucht ihn von beiden Seiten mit einem Stein oder Knüppel zu treffen, das ist richtig gefährlich, da die Treffer eher auf der gegenüberliegenden Strassenseite liegen. Ein kleines unbeteiligtes Mädchen wird von einem Knueppel übel von den Beinen geholt. Jetzt weiss ich auch warum hier die Hunde so zahm gegenüber Menschen sind.
Leider ist der Dorfpräsident in Conakry um Holz zu verkaufen. Nach ein bisschen Warten kommt der Vizepresident, ich hatte mein Zelt schon aufgeschlagen. Der erweist sich leider als ziemlich unangenehmer Zeitgenosse. Erst fragt er mich peinlich aus und schaut den Pass an, dann will er auf gut Freund machen und nach Europa eingeladen werden und ein Souvenir haben, z.B. meine Schuhe. Nach einigem Reden ist er dann, nach beendetem Abendessen aber endlich weg und taucht zum Glück auch am Morgen nicht mehr auf.
Im Dorf ist die Kochaktion wohl Abendprogramm für das halbe Dorf, zumindest haben sich mehrere Sitzreihen gebildet und alle schauen zu, lachen und reden, leider kann aber sonst fast keiner Französisch.

Der Niger bei Faranah, angeblich die oberste Stelle im Flusslauf, die leicht erreichbar ist

Am Folgetag soll es dann aber nach Kissidougou gehen, erst wird noch der Niger bei Faranah gequert, hier gibt es nochmal eine unfreundliche Polizeikontrolle. Mittlerweile reagiere ich aber eh nur noch zurückhaltend und leicht reserviert darauf. Manchmal kann man aber auch mit ein bisschen Freundlichkeit oder ein paar Fragen die Kontrolle entwaffnen und kriegt sogar ein paar brauchbare Infos. In Baian muss ich nochmals zur Gendarmerie, sogar bis ins Zimmer, es gilt ja immer zu schauen, ob denn nicht etwas faul ist und die Einreise korrekt erfolgte (bin zwar schon ein paar Tage im Land). Die Landschaft heute ist wieder leicht kollin mit vielen kleinen Flussläufchen, gerade die Täler sind dann meist landwirtschaftlich stärker genutzt, während die Hügel eher von der Brandrodung in Mitleidenschaft gezogen sind.

In Kissidougou ist am Ortsanfang gleich ein Internetcafe, das aber so offiziell aussieht, dass ich schon gar nicht glaube da eines zu finden. Nach den Erfahrungen in Labe checke ich es aber gleich stinkend wie ich bin aus. Zurecht, denn ab 19.00 soll hier auch wieder Schluss sein, da am Abend ja kein Strom in der Stadt ist. Danach geht es zur Hotelsuche. Das beste Hotel hier kostet 10 Euro, aber der Eigentümer scheint etwas cholerisch zu sein, ich werde gerade Zeuge eines Rausschmisses, zudem sind die Preise im Restaurant gesalzen, es ist aber auch das einzig Gute im Ort. Daher fahre ich noch ins Zentrum und nehme ein einfaches Hotel, hier gibt es dank Pumpbrunnen im Hof aber auch unbegrenzt Wasser, sogar den Generator lassen sie ein paar Stunden laufen.
Am nächsten Tag wird nochmal Geld gewechselt, diesmal sogar bei der Bank, 6200 für einen Euro ist zwar nicht gut, aber auf der Strasse war nichts besseres zu finden. Die Marge stecke ich gleich in eine neue Uhr, keine 2 Euro kostet sie, meine Höhenmesseruhr hat leider den Geist aufgegeben.
Dann beschenke ich noch den Libanesen (Supermarkt). Der hat wohlweisslich keine Preise auf den Waren, so kann er doch Einiges rausholen. Am heutigen Tag lerne ich also einiges dazu , insbesondere, dass man hier in Guinea Lebensmittel durchaus verhandeln kann. Bei manchen Artikeln wende ich mich heute ab und dann folgt auf einmal doch noch ein je peut donner pour ....
Ein Erlebnis ist auch ein Bananenkauf, bei dem ich überteuert Bananen bekomme (obwohl sie immer so viel gekostet haben, nur mittlerweile bin ich wohl im Anbauzentrum), daraufhin spricht mich ein Mann an, gibt mir das Geld zurück und sagt mir den wahren Preis. Den kriegt dann der Junge der die Bananen überteuert verkauft hat. Ich versuche seither ab und an mal zu handeln wo es vernünftig erscheint (es ist immer schwer abzuschätzen was der wahre Preis ist), z.B. bei einem Sirup, wo ich in einem Laden von 25000 auf 24000 komme, im Nachbarladen komme ich aber von 22000 auf 20000, manchmal ist ein Vergleich ganz hilfreich.

Schlaglochreiche Abschnitte oder fehlender Asfalt ist gut an der rötlichen Puderung am Pistenrand zu erkennen

Gut beladener Kleinbus auf der Staubstrasse nach Macenta

Kleingekammerte Landschaft, die Talböden werden intensiv genutzt

Hinter Kissidougou, das ich ein bisschen verspätet verlasse wechsle ich dann mal wieder die Kette, zum 4. Mal, also die 5. Kette. Der Tag wird ein ruhiger Tag, mehr Entspannungsradeln ohne zu hohe Geschwindigkeit zu geben (zumindest fühle ich mich heute nicht so, dass ich ordentlich Stoff geben könnte). Obwohl, man wird manchmal herausgefordert ein kleines Rennen zu fahren. Irgendwie komisch hier, die meisten Afrikaner auf dem Rad schauen immer aus, wie eine 80jaehrige Oma auf dem Radl, so sehr schwanken die und so langsam sind sie. Aber wenn dann ein Weisser kommt, dann geht auf einmal die Post ab, dannn wird Wiegetritt eingelegt (bei Eingangrädern) oder aufgestiegen (manchmal schiebt ein Radler einen flachen Berg hoch, kaum komme ich vorbei, wird aufs Rad gesprungen und Stoff gegeben). An den Bergen tue ich mit meinem Gepaeck gegen die unbeladenen Jan Ulrichs schon manchmal schwer, aber die sind hier eher Kurzstreckensprints gewohnt. Vielleicht brauchen die Afrikaner die Europär doch, wie Sire sagte arbeiten sie nur gut, wenn sie in Europa sind, sind sie dann zurück in Afrika, wird wieder nichts getan. Dazu muss ich aber sagen, dass man tagsüber schon immer der landwirtschaftlichen Arbeit zuschauen kann, da wird also schon einiges gewerkelt.
Heute geht es dann auch in die Naehe von Liberia, das Auswärtige Amt hat ja für die Strecke eine gewisse Vorsicht angemahnt, und es sollte daher in der Tat nicht in der Nacht gefahren werden, aber das mache ich eh nicht. Auch die Polzeiposten und Leute unterwegs raten mir, möglichst bis 19.00 in einem Dorf Unterkunft zu finden.

Bei Kegedou ist es wieder richtig schön kollin

Guinea ist das Land mit den fertigsten Autos

Morgenstimmung im Dorf in dem ich übernachtet habe

es ist noch nicht viel los

Wie jeden Abend en brousse frage ich daher bei einem Dorf nach, ob ich bleiben kann. Ich bin glücklich zufällig gleich den President du Village ansprochen zu haben und kann in seinem Hinterhof übernachten. Das ist zwar gleich neben dem Dorfvideoclub, aber der dauert nicht zu lange. Die Strasse war heute ab Kegedou in sehr schlechtem Zustand, soll aber geflickt werden. Lauter Schlaglöcher und teilweise fehlender Belag lassen auch die LKW mal wieder den Schneckengang einlegen. Teilweise überhole ich abends LKWs, die mich am Morgen in Kissidougou überholt haben. Am Folgetag habe ich zumindest die Rodungscrews getroffen, die den Strassenrand freischneiden, am Asfalt wurde noch nichts gemacht. Er soll aber in 3 Jahren wieder gut sein.
Es geht heute nur das kurze Stück nach Macenta, in der Mitte werde ich dann nochmal rüde zum Halten gerufen. Am Ortseingang von Bofossou soll ich nochmal den Pass zeigen. Nachdem keine Uniform zu sehen ist, frage ich noch nach den Papieren und ihrer Legitimation, sie meinen sie wären vom Jugendamt und passen hier auf. Meine Frage nach der Legitimation verunsichert sie aber etwas, so dass es nach einem Gruss ohne Pass zu zeigen weitergeht. Auf Macenta zu gibt es noch eine ordentliche Steilabfahrt, bei der der Tacho sogar mal über 70 kmh geht, gut dass hier gerade keine Schlaglöcher sind.
In Macenta gibt es dann ein top eingerichtetes Internetcafe im Schulzentrum. Nur Benzin fuer den Kocher gibt es an der Tankstelle leider keines, ich werde auf den Schwarzmarkt verwiesen. Ich hatte mich ja schon anfangs in Guinea gefragt, was für Getraenke da immer so zu Hauf am Strassenrand in rosa Farben angeboten werden. Eine Nachfrage ergab, dass es Benzin war. In Macenta gibt es auch genug um einen Tanklastzug zu füllen, in 1l-Flaschen, irgendwas müssen die unzähligen Mopeds ja auch tanken. Tanklastzüge sieht man im Übrigen recht häufig an der Strasse, die Fahrer scheinen sich immer über einen Radler zu freuen, zumindest gibt es die freundlichste Hupe von ihnen.
Desweiteren finde ich in Macenta noch ein Familiy-Paket Getränkepulver, wie sich später herausstellt, leider nicht bunt gemischt, sondern nur Ananas, aber besser als nichts. Thunfisch ist dafür im ganzen Ort nicht aufzutreiben.