Agadir - Bamako, Radtour über Weihnachten durch Westafrika

Kleine Rückschau

2009-04-18T20:59:00.001Z

Auf Wunsch füge ich mal noch ein paar GPS-Punkte auf der Karte ein, damit ein paar Stationen der Tour klarer sind.
Hier der Link zur Route. Das sind die mit dem GPS aufgenommenen Punkte, ausser für Marokko, wo ich fast gar keinen Punkt aufgezeichnet hatte und daher für eine Routenbeschreibung nochmal händisch die Punkte im Nachhinein genommen habe.
Ausser bei den Strecken, wo ich für eine Rückfahrt Wegpunkte haben wollte, sind meist noch die Übernachtungsplätze markiert, ausser bei Freunden, denen ich nicht zu viel Besuch zumuten möchte.

Auf dem Zahnfleisch nach Bamako

2009-01-27T20:28:00.010Z

Niederguinea ist erst einmal nicht so bergig

Eine genaue Theorie habe ich leider noch nicht,

wie diese Gebilde zustande kommen

Sinnvolles Zeichen, hier sind in der Tat trotz starken Windes einige Radfahrer unterwegs

Am nächsten Morgen geht es etwas später los, ich möchte ja den Hotelpreis doch nochmals gerne nachverhandeln, ich hatte mich ja schon über die deutliche Abweichung zum LP-Preis gewundert, der bei 20000 GF lag, war aber nach zwei Wochen ohne Dusche über die sauberen Zimmer und eine echte Dusche mit laufendem Wasser beeindruckt gewesen.
Leider geht die Verhandlung nicht mit den Angestellten, sondern ich soll auf den Chef warten. Als der aber nicht kommt möchte ich dann doch mal langsam gehen, als ich schon zähneknirschend zahlen will, ruft eine Angestellte den Chef noch am Handy an. Er geht ohne grosse Verhandlung recht schnell auf 40000 GF runter, das passt also prima, scheint also der Normalpreis zu sein.
So geht es nach einigen Besorgungen aus der Stadt raus nach Norden. Heute blässt mir erwartungsgemäss ein stärkerer Gegenwind entgegen, das ist der gleiche Wind der mich auch von Marokko bis nach Senegal hinuntergepustet hat. Dennoch komme ich heute ganz gut vorwärts, auch weil recht viele andere Radler unterwegs sind, mit denen oder gegen die man fahren kann. Nach gut 50 km wird dann der Niger erreicht und überbrückt. Hier ist recht viel los, alle sind am Wäsche waschen. Die Strecke entlang des Nigers ist dann auch recht nett zu fahren, da viel Grünes herumsteht und man den Leuten gut die bei der Feldarbeit zuschauen kann.

Der Niger in der Trockenzeit, wie überall wird der Fluss zum waschen genutzt

Das Nigertal ist dann auch intensiver genutzt

Aus den letzten Pfützen werden die Fische geholt

Noch einmal am Nigerufer

Brandrodung überlebt

Mein Etappenziel nach 130 km, Siguiri, erreiche ich noch deutlich vor dem Dunkel werden und finde auch gleich das im LP empfohlene Hotel. Leider, wie sich herausstellt. Neben dem Hotel Tamtam hätte ich durchaus noch hübschere Hotels gefunden, die wohl neu sind und daher noch nicht im Reiseführer beschrieben waren. Dafür kann ich ein Zimmer für 40000 GF nehmen, das hat allerdings noch nicht mal ein Moskitonetz, so dass meines mal wieder zum Einsatz kommt. Im LP ist beschrieben, dass man im Hotel gut essen kann, die Preise sind allerdings gesalzen und so leiste ich mir für 24000 GF mein teuerstes Essen in Guinea, Steak mit Pommes. Etwas müde nach der ordentlichen Etappe lege ich mich ins Bett.
Am nächsten Morgen dann das böse Erwachen, ich fühle mich irgendwie sehr schlecht, Gliederschmerzen überall und ein Magen der am Rebellieren ist. Ein übler Geruch von faulen Eiern steigt aus der Magengrube auf. Ich bleibe noch etwas liegen und entscheide recht schnell für mich, dass ich die Piste entlang des Nigers knicken kann. Diese wollte ich statt der Teerstrasse eigentlich nehmen, aber bei den Gliederschmerzen dürfte jede Unebenheit ungut sein.
Ich setze mir als Tagesziel zumindest über die Grenze zu kommen, das sind so ca. 80 km. Also auf in den sicheren Mali. Das ist heute ein ganz zäher Tag. Nach den Besorgungen in Siguiri und einem Tausch der GF in CFA geht es los, mit minimalem Kraftaufwand, irgendwie bin ich heute wohl nur auf 20 %. Schon nach 6 km gibt es die erste Pause und ich lege mich in den Strassengraben. Mit der Zeit kann ich die Abstände zwischen den Liegepausen aber etwas ausdehnen, trotzdem gehen die Kilometer heute nur sehr langsam vorüber. Ich hangle mich von Strich zu Strich der Strassenbegrenzung. Zum Glück ist heute eh fast nichts zu sehen, es bläst ein ordentlicher Gegenwind und der Harmattan lässt fast keine Sicht zu (visibilite nul). Jetzt weiss ich auch warum der Reiseführer vom Besuch der Gegenden (Mauretanien, Mali etc) in den Monaten ab Januar abrät, es ist alles milchig und man sieht nicht viel weiter als 500 m, landschaftlich also wenig lohnend.
Irgendwie geht der Tag aber doch vorüber und ich komme endlich nach Kouremalé, der Grenzstadt. Am Ortseingang ist eine Polizeisperre, dort werde ich nach meinem Pass gefragt. Nachdem der Polizist die Daten abgeschreiben hat gibt es einen Stempel in den Pass. Ich wundere mich und frage ob das schon der Ausreisestempel sei und bekome ein Ja als Antwort. Nanu das ging aber schnell. Jetzt geht es durch den eigentlichen Ort in Guinea, dann kommt die Grenze und der malische Teil der Stadt. Erst danach ist dann auch die Grenzabfertigung. Auch diese geht relativ unkompliziert, der Beamte muss zwar ein extra Fiche ausfuellen aber bei mir wird noch nicht einmal der Versuch gemacht Geld zu verlangen. Das ist wirklich erstaunlich, da der Mali für Bestechung ja bekannt ist. Zudem haben eigentlich alle Afrikaner, denen ich gerade zugeschaut habe einen Betrag abgedrückt. Meist meckern die Beamten wegen des Impfpasses, der von mir noch nicht einmal verlangt wird.
Ich fahre danach nur noch ein wenig weiter um nicht zu sehr in Grenznähe zu übernachten. Bei dem Dorf Komakara schaue ich mal in die Karte und sehe, dass wohl die naechsten 20 km nicht viel Ort kommen wird. Da es schon 18.00 ist, frage ich ein paar Leute am Ortsrand wie es denn mit einer Übernachtung aussähe. Nachdem noch der Gemeindesekretaer herbeigezogen wurde wird mir ein Platz im Touristencamp angeboten. Das ist mal wieder eine Überaschung, dass so ein Ort so etwas hat. Das Camp ist als solches auch nicht angeschrieben. Da es erst im letzten Jahr gebaut wurde, ist das Zimmer sehr sauber und die spartanische Einrichtung neu. Man kann sagen es ist die sauberste Unterkunft meiner Reise. Die 1000 CFA die dafür verlangt werden, bin ich gerne bereit zu zahlen.
Eigentlich wollte ich mir am Abend eine Bouillon und einen Tee machen um meinen Magen der immer noch üble Gerueche von sich gibt, zu beruhigen. Aber obwohl ich den Tag nichts gegessen habe und auch nur wenig getrunken habe, schlafe ich vor einer Kocheraktion ein. Die 12 Stunden Schlaf tun mir sehr gut, so dass ich am nächsten Morgen nach einem Topf Tee, zwar etwas schwach, aber ohne Gliederschmerzen losfahren kann. Das Ziel heute ist auch das Ende der Radtour, Bamako. Da ich zwar noch knapp 5 Tage dort habe, will ich von dort aus nicht noch eine grössere Tour machen um nicht beim Rucktransport nach Bamako den Flieger zu verpassen.
Im Gegensatz zum Vortag ist heute eine recht gute Sicht, das vermindert zwar den Gegenwind nicht, aber macht das Radeln doch kurzweiliger, da die Landschaft heute wirklich grossartig wird.

Danke EU, für die erstklassige Teerstrasse hier, vielleicht könnt ihr in der Schweiz auch mal was sponsorn? Der Winter ist hart.

Die Mandingueberge sind da!

Eine traumhafte Gegend und so einfach zu erreichen

keine 50 km von Bamako

Auch Kletterer haben ihre Freude hier

Dafür sind hier auch mal wieder Touristen zu sehen

bei den Bilderbuchdörfern kein Wunder

wunderschöner Ausklang für das Radeln

Die Strecke ist zunächst leicht wellig bis dann zum ersten Mal beim Ort Tabou auch schöne Felsformationen auftauchen. Die Mandingueberge sind in der Tat sehr hübsch, teilweise mit eindrucksvollen Felsnadeln und auch die Vegetation mit vielen Bäumen sorgt für Abwechslung. In Sibi dem Hauptort hier ist gerade Markt und daher unglaublich viel los. Hier gibt es auch zum ersten Mal einen richtigen Touriflash. Das will nicht heissen, dass hier wahnsinnig viele Touristen sind, aber die paar Autos mit ihnen die hin und wieder zu sehen sind lassen mich erst bemerken wie anders Guinea war, wo ich nur 2 Touristen getroffen habe.

In Sibi ist gerade Markt und daher sehr viel los,

das freut die Taxifahrer (im Mali sind statt der Peugeots auch viele Mercedesbusse unterwegs)

Das Ziel in Reichweite

Der Tacho ist auf 6000 gesprungen, das darf festgehalten werden (die erste Etappe hat er allerdings noch nicht funktioniert, weil nicht drangebaut)

Die Strecke bis Bamako schaffe ich heute mit Flüssignahrung, alle 20 km gibt es eine kleine Coke. Bamako ist dann auch schneller da, als ich dachte. Aber das ist ja immer so, da die km-Steine sich nicht immer auf den Ortsrand beziehen. Es dauert daher noch eine Weile bis ich in Zentrumsnähe komme. Die Strasse ist nun deutlich mühsamer, da viele Bodenwellen und Schlaglöcher vorkommen und auch der Verkehr erfordert ein recht aufmerksames Fahren. Doch irgendwie schaffe ich es zur neuen Nigerbrücke und bin dann am anderen Flussufer. Im Internet habe ich in einem Forum als Übernachtungstip die Herberge Djamilla bekommen und mir die Koordinaten notiert. Ohne weitere Details fahre ich daher nach der Brückenüberquerung nach dem GPS. Nach einigen Abzweigungen befinde ich mich schon recht nah. Das Viertel ist allerdings etwas unübersichtlich und sehr kleingliedrig. Daher frage ich schon mal nach wo die Herberge ist. Der Gefragte will allerdings zwei Euro für das Führen haben, weil es sei ja noch "un peu loin" zur Herberge sei. Nanu, habe ich die falschen Koordinaten, nach einem Blick ins GPS entgegne ich, dass 80 m nicht sehr weit seien und fahre einfach ein paar Ecken weiter. Immer noch kein Schild für die Herberge. Aber ich muss jetzt auf unter 20 m dran sein, daher frage ich nochmal, auf welcher Strassenseite die Herberge ist, ich stehe nun nämlich tatsächlich schon davor. Niko, der mit Fanny die Herberge betreibt führt mich schnell durch die Herberge und ich schlage mein Zelt auf dem Dach auf. Dann gibt es die erste warme Dusche seit ich weiss gar nicht mehr seit wann (seit zu Hause?). In der Herberge sind natürlich viele andere Reisende und so vergeht der erste Abend recht schnell. Ich schliesse mich noch einer Schweizer Runde für das Abendessen an und komme erst nach Mitternacht zum schlafen.

Geschafft, das Reiseziel ist da: Bamako

Radweg mit deutschem Radwegschild (Hauptnutzer: Mofas)

Der Niger von der saudischen Brücke

Fischer auf dem Niger

Schöner exklusiver Zeltplatz auf dem Dach, mit Schatten und Hängematte

Schaf im Wolfspelz

2009-01-26T16:24:00.017Z

Auf der Piste von Nzerekore nach Kankan

geht es durch das Bergland.

Die nächsten Tage sollte es nun bis Kankan auf einer nicht gerade beliebten Piste weitergehen. Ich hatte schon vorher im Internet und auch in Gesprächen mitbekommen, dass die Strecke wohl eine etwas üble Piste sein sollte. Auch unterwegs hörte ich immer wie "mauvaise" die Piste sei oder noch sein werde. Insbesondere in Beyla wurde da der Teufel an die Wand gemalt. Nicht einmal Taxis würden dort fahren, nur recht selten an Markttagen ein LKW, der dann über einen Tag von Beyla nach Kankan brauche und 80000 GF kosten sollte. Vor allem hinter Konsankoro sollte es ganz übel werden. Es versprach also eine gute Radpiste zu werden, da ich bisher meistens viel Spass mit den von Autofahrern gefürchteten Strecken hatte.

Boola in Sicht

Die Moschee sieht interessant aus

Im Gegensatz zum Fouta ist es hier flach

und trotzdem bergig (aber weniger die Piste)

In der Gegend scheint dieser Blumenschmuck verbreitet zu sein, meist hat nur ein Haus im Dorf diesen.

In Boola, einer Sousprefecture mit hübscher Moschee, besorge ich mir mal bei einer Apotheke noch ein paar Vitamintabletten, nachdem ich die letzten Tage manchmal den Eindruck hatte nicht mehr richtig Vollgas geben zu können, wenn ich wollte. Und daher auch ein paar Tage eher ruhig anging. In der Tat scheint das etwas gebracht zu haben, da ich dieses Gefühl die nächsten Tage erst einmal nicht mehr hatte.
Sogar noch schöner als Boola war denn Beyla gelegen, inmitten grüner Huegel. Hier wollte ich mich eigentlich noch einmal gut eindecken, aber das Angebot ist leider auch nicht grösser als in den Sousprefectures. Also geht es weiter durch schöne Baumsavanne, wo nun auch wieder einmal Kühe auftauchen, die scheine ich die letzten Tage nicht gesehen zu haben.

Nach einer kleinen Absenz gibt es wieder Kühe

Ein echtes Chameleon auf der Strasse,

es bewegt sich sehr eigentümlich vor, immer erst wippend bis nach ein paar Sekunden der Schritt gemacht wird

So braucht es für die restlichen 2-3 m an den Strassenrand

fast 3 Minuten

In Beyla, der Stadt mit den grünen Hügeln

Hinter Beyla taucht dann sogar ein neuer Flughafen auf, man könnte ihn fast einen internationalen Flughafen nennen. Der Hintergrund ist die Societé, auf die ich am Vortag schon einige Mal getroffen war. Bei Gesprächen mit einem Fahrer der Firma erfuhr ich, dass am heutigen Tag ein Flug von Conakry reinkäme und dann nach Bamako rausginge. Die ausländischen Experten scheinen eher in den grossen Städten stationiert zu sein. Und in der Tat steht ein recht grosses Geschäftsflugzeug auf dem Rollfeld, ein Zubringerbus kommt gerade noch herbei gebraust und keine 4 km weiter sehe ich dann wie das Flugzeug aufsteigt und davonfliegt.
Die ominöse Societé ist die grosse Minenfirma Rio Tinto, die hier wohl ein sehr grosses Projekt laufen hat. Sie sind hier schon seit 1997 am Erschliessen und Explorieren, was mich verwundert. Nach der Zeit könnte man ja auch mal abbauen. Aber anscheinend wird das hier relativ sauber durchgezogen, mit Untersuchungen zu den Auswirkungen des Bergbaus auf die Region, auf das Klima und die Landschaft und die verschiedenen Stoffkreislaeufe. Auch Ersatzmassnahmen werden schon in die Wege geleitet, wie ich an den zahlreichen Hinweisschildern am Wegrand zu diversen Aufforstungsflaechen sehen kann. In vielen Orten steht zudem ein Briefkasten der Firma, in den die Bevölkerung ihre Post an die Firma loswerden kann. Die eigentlichen Campements habe ich aber nicht zu Gesicht bekommen, die liegen abseits der Strasse und scheinen nicht zu klein zu sein, wenn man den Verkehr betrachtet, der hier ausschliesslich aus den Firmenjeeps besteht. Das Abbauprodukt wird wohl Eisen sein, das dereinst mit einer noch zu bauenden Bahn abtransportiert werden soll, auch kein kleines Projekt, die alte Linie müsste ja komplett neu gebaut und deutlich verlängert werden.
Die Firma ist hier also der wichtigste Wirtschaftsfaktor und gibt wohl auch einige Arbeit, ausserdem soll sie die Strasse in Schuss halten, wie mir in Beyla erzählt wird.
In der ersten Sousprefecture nach Beyla in Gnonsamoridou wird noch ein bisschen Brot eingekauft. Dabei treffe ich noch auf einen Regierungsangestellten, der hier die Bevölkerungsstatistik aktualisieren soll und so kommen wir ein bisschen in Gespräch über Demographie und dergleichen. Er ist hier schon seit ein paar Monaten, also pas tres loin. Ich scheue mich zwar normalerweise das zu sagen, was ich jetzt höre, denke aber im Grunde sehr aehnlich. Nur ist das Thema sehr delikat, so dass man da schnell an den Falschen gelangen kann. Der Statistiker beklagt das Bevölkerungswachstum, das so gross ist, dass sie hier schon alle 5 Jahre den Zensus neu machen müsssen. Und die Probleme im Land würden durch die vielen Kinder nicht einfacher. Er hat zwar eine recht einfach gestrickte Begründung für das Wachstum, die Männer hier sind alle arbeitslos und wüssten mit ihrer Zeit also nichts anderes anzufangen als Kinder zu produzieren. Gegen dieses Bevölkerungswachstum werden zwar Aufklärungskampagnen geführt. Diese scheinen allerdings keine Spuren zu hinterlassen.
Für mich stellt sich hier wirklich die Frage, ob man das Problem nicht zu sehr vernachlässigt. Im ganzen Land wird einem immer recht gut die Bevölkerungspyramide vorAugen gehalten, es gibt immer wahnsinnig viele Kinder in den Dörfern, einige Erwachsene und nur wenige Alte.
Kein Wunder, dass vom Regenwald nichts mehr bleibt, wenn das Wachstum so bleibt und die vielen Kinder dann auch einmal so viele Kinder haben, wird die Nahrungsmittelversorgung noch viel prekärer. Wo die Leute dann Arbeit finden wollen und wie die Schulversorgung gewährleistet wird ist dann auch fraglich.

Dorf hinter Beyla

Was die Kuh mit den Hörnern angestellt hat?

Es gibt doch mal einen kleinen Pass

Vielleicht mögen die PKW-Fahrer ja so etwas nicht

Es geht flach weiter mit Bergland im Hintergrund

Hier ist gerade Markt

Nach dem Ort ging es dann endlich über den in der topografischen Karte ersichtlichen Pass, der sich aber als recht niedrig herausstellte. Dafuer kommt man recht nah an die bis 1500 m aufsteigende Bergkette heran, man durchfährt sie ja. So geht es dann auf der anderen Seite auch wirklich schön entlang der Berge bis nach Bofodougou, wo ich einmal wieder um eine Übernachtung im Dorf bitte. Diesmal wird mir sogar eine traditionelle Rundhütte angeboten. Die Nacht im Bett kann ich gut geniessen. Allerdings ist der Abend wieder vor grossem Publikum. Meinen letzten Couscous (noch aus Marokko) mache ich mir mit Milch und Bananen, was eine super Abwechslung ist. Leider hustet das halbe Dorf immer reihum in mein Essen, die kühlen Nächte führen hier wohl zu zahlreichen Erkältungen. Der etwas klebrige Sohn des Dorfchefs versteht es auch nicht ganz die Privatsphäre zu schützen. Als ich in der Rundhütte mein Bett bereite und schlafen will, steht noch immer eine grosse Kinderschar in der Hütte. Immerhin kommen meine Datteln bei den Bewohnern gut an.
Nachdem ich meine Adresse dem Sohn des Dorfchefs hinterlassen habe, wahrscheinlich habe ich bald 20 Guineaner vor der Haustüre, kann ich am nächsten Tag recht zügig losfahren. Die Landschaft bleibt grossartig, eventuell sieht es ja in Ostafrika (dort war ich zwar noch nicht) auch so aus? In Konsankoro, wo die Strasse ja schlechter werden soll kommt mir dann aber sogar ein normales Buschtaxi entgegen, das spricht für eine doch nicht so schlimme Strecke. In der Tat ist die Strecke nicht übler als über den Pass am Vortag.

Schattenspender im Dorf

Die Strecke war wohl vor Jahren sogar im Programm einer Agentur

so dass hier auch grössere Radlergruppen durch sind

verständlich, bei der Landschaft

Die Lage im Land hat in den letzten Jahren verhindert, dass weitere solche Touren gemacht werden

Ein 1113 oder 911, der LKW hat einen guten Tag von Kankan (175 km) gebraucht, in der Tat recht langsam

Langsam muss ich mich vom Bergland verabschieden, es geht nach Niederguinea

Erntezeit, es wird gedroschen

In Kerouane darf ich denn gleich zwei Mal den Pass zeigen, einmal am Posten am Ortseingang, an dem ich zunächst vorbeifahre und dann doch fragend stehen bleibe. Weiterfahren hätte mir das erspart, und dann werde ich noch von einem Polizisten ins Commissariat gewunken, wo der Chef mich sehen will. Sogar die Handschuhe müssen zur Begrüssung ausgezogen werden, dafür pinselt er aber auch zuerst mein Malivisum ab, erst am Schluss findet er das Guineavisum. Am Ortsausgang von Kerouane stelle ich dann fest, dass mein Reifen doch nicht mehr sehr viel Luft hat, daher kommt beim publikumsbegleiteten Wechsel ein neuer geflickter Schlauch rein. Dieser zeigt aber nach 20 km wieder Schwächen, so dass ich an einem Bach eine kleine Flickaktion mache. Wider Erwarten haben die Platten nichts miteinander zu tun, der erste Platten war wohl eine Überlastung des Schlauches, der an einer Naht aufgeplatzt ist, der zweite Platten ist durch ein kleines Loch am Rande eines Flickens hervorgerufen.

Reparatur vor Publikum

So stellt man sich Savanne vor,

leider wird überall brandgerodet

Damit die Reparaturen fortgesetzt werden, verabschiedet sich bei mir auch noch die Bastellösung für die Schaltung. So fahre ich mit immer weniger Gängen bis Komodou, wo ich dann die neue Schaltkabelhülle einsetze. Am Reparaturstand, wo ich eine Zange ausleihe (dafür soll ich einfach einen Beitrag meiner Meinung zahlen, das ist mal das Gegenteil von Handeln, und man möchte ja auch nicht zu wenig zahlen) bekomme ich auch gleich eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten, so dass ich nicht zum Chef du Village muss. Das ist in der Tat gar nicht schlecht, da so das grosse Gedränge entfällt. Die Familie, die mir ein Bett gibt ist wirklich nett und angenehm und ich kann noch bis spät in die Nacht diskutieren. Auch hier klagt man ein bisschen über die Situation, die Sousprefecture scheint noch nicht einmal einen Handyempfang zu haben und auch die Strassenverbindung ist nicht die Beste. Dafür soll der Rest bis Kankan aber nicht mehr so schlimm sein. Da frage ich mich schon, wo jetzt das schlimme Strassenstück gewesen sein soll. In Kerouane war mir ja sogar erzählt worden, die Strasse nach Beyla wäre in so schlechtem Zustand, weil die Societé sie so exzessiv nutzt.

Kakteen als Zaun

Heute lässt es sich ordentlich heizen auf der Piste

Bald heisst es Abschied nehmen von den Rundhüttendörfern

und der Savannenlandschaft, in wenigen Tagen bin ich in Bamako

zur Abwechslung mal ein Fahrradtaxi?

Das restliche Stück nach Kankan war dann in der Tat sehr angenehm zu fahren, teilweise mit Schlaglochslalom und schönen Bodenwellen, wahrscheinlich mögen die Autofahrer die weniger. Das bestärkt aber meine Ansicht, dass von Autofahrern gehasste Pisten für Radler ideal sind, Slalom ist abwechslungsreich und diese langen Bodenwellen lustig zu fahren.
In Kankan war ich dann so rechtzeitig, dass ich am Nachmittag noch in der Stadt Einiges erledigen konnte. Im Internetcafe sehe ich sogar einen Europäer, es ist Günter, der Österreicher, den ich schon in Labe getroffen habe. Er ist hier schon ein paar Tage, die Stadt ist ja auch wirklich nett. Es stellt sich heraus, dass wir im gleichen Hotel sind, der katholischen Mission, nur er zahlt statt 60000 GF nur 40000 GF, da hab ich natürlich vergessen zu verhandeln, so ein Mist.
Dafür gibt es in der Stadt einen libanesischen Supermarkt, doch bei den Preisen schlage ich mir an den Kopf und laufe lachend heraus, irgendwo gibt es auch Grenzen. Leider scheint der Libanese ein ziemlicher Monopolist zu sein, weder Thunfisch, noch Marmelade bekomme ich anderswo, soviel zur Versorgung in Kankan. Aber was soll man auch von der zweitgrössten Stadt des Landes erwarten, wenn hier seit 5 Jahren noch nicht einmal mehr öffentlicher Strom bereitgestellt wird. Wer Strom braucht muss sich selbst einen Generator beschaffen.
Günter hat mir noch von einem Erlebnis auf seiner Strecke erzählt. An einem Abend wurde er beim Bereiten des Schlafplatzes von Dorfbewohnern ins Dorf gebeten, da an eben der Stelle am Vortag ein Auto überfallen worden wäre. Das scheint ihn etwas nachdenklich gemacht zu haben und er ist froh bald im Mali zu sein. Das Ganze spielte sich an der Hauptstrasse zwischen Mamou und Dalaba ab.

Kankan kündigt sich an

es geht über den Fluss Milo

in der Stadt

Kleiner Mofaladen

ein paar Räder als Gegengewicht, mein Rad ist allerdings eher so teuer, wie ein Mofa

Markthalle von Kankan

Und hier der Fischmarkt

Moschee von Kankan im Hintergrund

U-Turn in Guineas Süden

2009-01-26T15:29:00.005Z

Auch an der Teerstrasse ist ab und an natürlicher Wald zu sehen

Stromschnellen

an einem schönen Fluss

Auf der Teerstrasse geht es nun weiter gen Süden, aber die Wende ist schon klar. In der Michelinkarte findet sich eine kleine Piste über den Col des Chutes, die erkundet sein will. So biege ich noch vor Nzerekoré, der letzten grossen Provinzstadt Guineas im Süden nach links ab. In Koulé gibt es also wieder Piste. Erst geht es durchs Dorf, bis am Dorfrand dann noch durch furchtbare Rauchschwaden durchfahren werden müssen, die Leute sind dort ziemlich am werkeln, es wird dort Palmöl gekocht, das scheint eine recht dreckige Angelegenheit zu sein, wenn man sieht wie verschmutzt Kleidung und Haut werden.

Hier wird Palmöl gewonnnen

ein sehr dreckiger Job

Obwohl die Michelinkarte in der Gegend eigentlich recht grünen Hintergrund zeigt, ist hier vom Wald nicht mehr viel übrig. Das liegt wohl zum einen daran, dass hier recht viele Dörfer liegen, so dass man überall unterwegs auf Leute trifft. Zum anderen, dass hier auch Holz in grösserem Umfang geschlagen wurde. Zumindest weisen schoen gemalte Schilder mit Holz-LKW darauf hin. Ich begegne keinem LKW, kann aber einige überwucherte Spuren rechts und links des Weges ausmachen, die wohl von diesen Aktionen stammen dürften. Die Landschaft ist zwar durch die vielen Hügel recht hübsch, dadurch dass aber teilweise nur noch vereinzelte Bäume herumstehen fehlt hier irgendetwas.
Dafür ist die Strasse recht gut hergerichtet.
In einem Ort nach dem wichtigsten Ort an dieser Piste, Koropara, werde ich mal wieder laut zum Halten aufgefordert, nachdem ich nicht halte folgt mir der Schreihals sogar noch mit dem Moped. Er meint ich müsse seinem Dorf unbedingt helfen, sie hätten nur einen Pumpbrunnen und ausserdem keine Societé und keinen Staat, die ihnen helfen. Zuerst versuche ich ihm zu erklären, dass sie sich ja auch selber helfen können und selber eine Genossenschaft aufstellen könnten. Das stellt ihn aber nicht zufrieden. Daraufhin erkundige ich mich nochmal nach dem Namen des Ortes und verspreche diesen nicht zu vergessen (ich muss jetzt aber nochmal in der Karte nachschauen, wie er genau hiess). Erst am Folgetag wird mir klar, was mit der Societé gemeint war.

Diesmal keine Minenwarnung (wird es hier trotzdem bald geben, vgl Folgetag), sondern eine LKW-Warnung

Hügelige Gegend ist mir immer lieb zum Anschauen (nicht immer zum Radeln)

Die Piste ist in erstaunlich gutem Zustand, Schade

Lichtung

Die erste Schlange, die ich sehe, ergreift nicht die Flucht

Es geht nun weiter, irgendwo muss ja noch ein Pass kommen, woher soll sonst der Name Col des Chutes kommen? Auch ein paar Wasserfälle erwarte ich noch.
Und in der Tat geht es nun noch einen recht steilen Anstieg rauf, der allerdings recht kurz ist, für einen Pass also eher niedlich. Und auch ein Rauschen vernehme ich im Walddickicht. Das Rauschen entpuppt sich nach kurzem Abstecher zu Fuss als ein paar Stromschnellen.
Hier scheint auch quasi der Scheitelpunkt erreicht zu sein, da es nun flach weiter geht bis zur Hauptpiste von Nzerekoré nach Beyla.

Endlich mal eine Steigung am Col

Hier wird es einsamer und die Landschaft erscheint ursprünglicher

Das müssen wohl die Chutes sein?

Abendstimmung im Busch

Da es schon langsam Abend wird, bleibe ich im folgenden Dorf Ouenzou. Es ist das vorletzte christliche Dorf auf der Strecke, danach kommt die Malinke-Region, in der die Bevölkerung hauptsächlich zum Islam gehört. Das äusserte sich vor allem dadurch, dass bisher mal wieder Säue durchs Dorf liefen. In Guinea findet man Christen hauptsächlich in der Waldregion. Die Bewohner hier werden allerdings auch vom Rest des Landes als etwas Hinterwäldlerisch wahrgenommen.
Im Dorf darf ich dann sogar in einer Hütte übernachten. Das besorgt mir einen im Gegensatz zu gestern recht angenehm ruhigen Abend, bei dem ich für mich kochen und essen kann.
Im Dorf erfahre ich noch, dass der Offizier, der den Staatsstreich anführte aus der Gegend kommt. Genauer sogar in einem Dorf, durch das ich gefahren bin, geboren wurde und in Koulé aufwuchs. Persönlichkeitskult wird also wohl noch nicht betrieben, so schnell geht das auch nicht.

Jetzt aber schnell Unterkunft suchen

Das Dorf in dem ich übernachtet habe

Hier wird gerade Gateau gebruzelt, meine Hauptnahrung für unter Tags

Auf der Suche nach Regenwald, wo die Elefanten spazieren gehen

2009-01-21T17:14:00.013Z

Die Brücke der alten Strasse

Frauen beim Fischen (kleine Tümpel werden mit einer Menschenkette durchkämmt)

Nach Macenta sollte es nun nach Seredou gehen, dort sollte es ein Forstzentrum geben, welches sich um den verbliebenen Regenwald kümmert der dort im Schutzgebiet Foret classé de Ziama liegen soll. Von anderen Reisenden war mir schon berichtet worden, dass in Guinea wohl nicht mehr allzuviel vom Regenwald übrig geblieben ist, den es in der sogenannten Waldregion (muss wohl umbenannt werden) eigentlich geben sollte. Hinter Macenta sieht man dann endlich wie an der Strasse in grossem Umfang gearbeitet wird. Am Ortsausgang ist eine grosses Areal, auf dem die Betonteile für Brücken und Untertunnelungen gefertigt werden. Es gibt in der Tat sehr viele Flussüberquerungen, die gerade frisch angelegt werden und wo die Strasse umgeleitet wird. Vor Seredou muss noch ein grosser Berg überwunden werden, hier ist die Strasse baubedingt durchwegs eine Piste, die gut ansteigt. Man wird aber durch einen sehr dichten Wald entlohnt, ist das schon der Regenwald?

Strasse von Macenta nach Seredou

geht in die Bergkette

in 3 Jahren ist wieder alles Asfaltiert

Dichter Wald begleitet die Strecke

Ob das schon der Regenwald ist?

Sieht so aus

Kurz vor der höchsten Stelle

Nach einer angenehmen Abfahrt frage ich mich in Seredou zum Forstzentrum durch, es soll besetzt sein. Leider besteht die Besetzung nur aus den Wächtern, die mir sagen, dass ich mit Nzerekoré (der Provinzhauptstadt, in der die Forstverwaltung sitzt) Kontakt aufnehmen muss um jemanden vom Büro zu bekommen.
Der Grund hierher zu kommen ist neben dem Regenwald auch noch die Möglichkeit die darin lebenden Waldelefanten gezeigt zu bekommen. Das ganze stellt sich aber laut der Beschreibung vom Wächter nicht als ganz einfach und billig heraus. Da Wochenende ist wird in Nzerekore auch niemand zu erreichen sein, zudem müsste man wohl zum Führer auch noch ein Auto nehmen. Nach einer längeren Unterhaltung mit dem Guardien, kommen wir aber noch auf eine bessere Möglichkeit. Es gibt dort eine aufgelassene Strasse Richtung Liberia, die durch den dunklen Wald führen soll, wo man also Regenwald sieht. Und genau dort sollen sich jetzt laut Wächter auch die Elefanten aufhalten. Es ist die Strasse von Yirie nach Liberia. Das sind also nochmals 20 km, die ich noch schnell vor der Dunkelheit hinter mich bringen will. Es wird tatsächlich immer sehr rasch dunkel, eine Erfahrung die man eben in den Tropen machen kann, da die Sonne hier auf einer recht steilen Umlaufbahn ist (für Geozentriker natürlich). So habe ich einen guten Vergleich zur Mitternachtssonne, die ich vor 6 Monaten erleben durfte, ehrlich gesagt ist mir die lieber. In Yirie ist es trotz Markttag auch kein Problem im Dorf zu übernachten. Die Gendarmen, bei denen ich vorstellig werde verweisen mich allerdings an den Chef du Village, der immer für die Unterbringung von Ausländern zustaendig sei, sogar sie würden von ihm logiert.
Ein Angebot auf ein Zimmer schlage ich aus und stelle mein Zelt also mal wieder im Dorf auf und mache mich ans kochen. Das halbe Dorf steht dabei um mich herum und schaut wie ich am Benzinkocher herummache und ein einfaches Gericht zubereite (wie üblich Nudeln). An sich hatte ich mir vor meiner Reise so ein Riesenpublikum zwar eher unangehm vorgestellt, aber da beim Kochen eh Aktion ist, bemerkt man das Publikum nicht so sehr.
Erst beim Essen wird einem das grosse Publikum bewusst, wenn da alle Kinderaugen und viele Frauen zuschauen. In Guinea hat ja fast kein Dorf Fernsehen (einige Videoclubs findet man schon), da bin ich ein guter Ersatz, zumindest wird in der Runde viel diskutiert und gelacht und manchmal kann man auch ein bisschen auf französisch kommunizieren. Etwas nachdenklich machen hier allerdings die Blähbäuche der Kinder, die man sehr häufig sieht. Mir ist das öffentliche Essen daher fast ein bisschen unangenehm. Ich dachte eigentlich, das sei ein Zeichen von Unterernaehrung, werde aber später von einem für die Regierung arbeitenden Beamten darauf hingewiesen, dass das ein Zeichen von Malnutrition ist, d.h. zu einseitige Ernährung. Und in der Tat wird hier in Guinea hauptsächlich Reis gegessen, sogar schon zum Frühstück. Am besten sind hier die Männer versorgt, da sie als erstes Essen und eventuell vorkommende Beilagen als wegessen können.

NassreisfelderGrosses Publikum, das helle Ding in der Mitte ist wohl Fernseherersatz, der Hauptdarsteller ist grad kurz weg und macht ein Photo

Am Abend erkundige ich mich noch beim Dorfchef nach den Elefanten. Der macht mir Hoffnung und sagt, die wären leicht zu finden und viele aus dem Dorf könnten sie mir zeigen, wir sollen morgen weiter schauen, sie kämen teilweise bis auf wenige Hundert Meter an das Dorf heran. Am Abend meint allerdings ein Student mit dem ich mich unterhalte, dass die Elefanten zwar nah ans Dorf kämen, aber nicht zu dieser Jahreszeit, sie wären momentan relativ weit im Wald drinnen.
Bei der Suche nach einem geeigneten Führer bekomme ich das dann am nächsten Tag leider auch von den meisten zu hören, die Elefanten sind momentan "tres loin". Die km-Angaben schwanken allerdings, es sollen aber mindestens 10 km auf engen Regenwaldpfaden sein. Nur in der Regenzeit, so um den September herum wären sie in der Nähe des Dorfes und würden dort die ganzen Bananen essen. Manche sagen daher dass es "trop des elefants" gaebe. So muss ich meine Hoffnung leider begraben einen Elefanten zu sehen, da diese sich jetzt in der Trockenzeit zu sehr im Wald verkrümelt haben. Den Regenwald will ich mir aber trotzdem noch ein bisschen anschauen und fahre daher ein bisschen auf der Liberiapiste (es sind 60 km zur Grenze). Schon nach wenigen km wird der Wald in der Tat sehr dicht. An einigen Stellen ist es möglich auf kleinen Pfaden hineinzugehen. Doch allzuweit möchte ich dann doch nicht reingehen, da der kleine Pfad wieder viele Abzweigungen hat und sich durch den Wald windet, je weiter man geht desto mehr Rückweg muss man im Kopf behalten. Von der Tierwelt sieht man hier hauptsächlich, wie eigentlich schon seit der Casamance, viele Vögel und Schmetterlinge. Der Wald unterscheidet sich aber nicht gross vom gestrigen Wald an der Asfaltstrasse, er ist einfach grün und dicht, es ist tatsaechlich nicht sehr hell, der Photoapparat will immer den Blitz verwenden.
Es ist klar dass man hier auch Elefanten recht schwer orten dürfte. Nach noch ein paar kleinen Abstechern kehre ich dann aber wieder um. Angeblich soll es zwar nach gut 40 km noch einen Abzweig geben, auf dem ich wieder zurück auf die Asfaltstrasse kann, aber das sind dann zwei Mal 40 km um einen Weg von 30 km auf der Asfaltstrasse zu machen. Die Piste ist aber durchaus noch gut in Schuss und wird von den Mofataxis auch gut frequentiert.

Hier beginnt der Foret classé (es ist ein Schild auf dem Photo)

Ein Pfad im noch nicht so dichten Wald

Allerdings schwierig zu sagen, was noch original ist

Das hier sicher nicht, zu lichte

schon besser

Es fehlen nur die Farben, die Geräuschkulisse kann ich leider nicht wiedergeben

Die Piste von Yirie nach Liberia

ist noch viel befahren

Viel Bambus

Überfall? Don't worry, hier ist eigentlich jeder mit Machete unterwegs und viele mit Schiessgewehr

Es gibt Teer

2009-01-13T21:57:00.019Z

Voile de la Mariee

Die etwas heruntergekommenen Bungalows am Wasserfall

In der Früh schaue ich mir am Campement noch den Wasserfall Voile de la Mariee an, der ist nun wirklich kümmerlich, da fast kein Wasser da ist. Er ist ja auch vor allem für die Regenzeit empfohlen. Durch eine Liane sieht es immerhin so aus, als ob es einen recht langen durchgehenden Wasserstrahl gäbe. Eindrücklicher ist da fast der Riesenbambus, der nebenan wächst. Nachdem der eigentliche Chef noch nicht da ist, lasse ich doch nur die von mir gewünschte Summe für die Übernachtung beim Wächter. Auch wenn es kleine Beträge sind mag ich Abzocke nicht (Mir wurden zuerst 30000 GF für die Übernachtung im Bungalow genannt und 20000 GF fürs Zelt, als ich dann doch den Bungalow nehmen will, sollen es auf einmal 50000 GF sein, daher nehme ich dann das Zelt mit einem vorher angeklungenen Preis von 15000 GF).
Für den heutigen Tag ist Mamou das Ziel, dort soll es dann mal wieder ein anständiges Hotel mit Kleiderwäsche geben, nach den Pisten sieht man immer übelst aus, wenngleich die Guineaner sagen, das ist gut, man sieht dass der Mann etwas gearbeitet hat.

Den LKW hat es aus der Kurve getragen, die Crew, die ihn wiederherrichtet oder ausschlachtet ist schon am Werk

Nach Mamou wird es wieder bergiger

Strassenmarkt und Taxistand, die Fleischspiesse sind ein üblicher Strassensnack

Die Teerstrasse ist angenehm, aber recht bergig. Am Strassenrand stehen oft Wracks von verunfallten Autos, teilweise kann man zuschauen, wie sie wiederhergerichtet oder auseinandergelegt werden. Der Verkehr ist zwar dicht aber nicht unangenehm, die Fahrer hupen recht viel um auf sich aufmerksam zu machen. Es geht ohne grosse Zwischenfälle bis zum nächsten Wasserfall, demjenigen von Konkoure. Genau konnte mir vorher auch niemand sagen, wie ich den finde, aber im Ort weiss man Bescheid, ein älterer Mann begleitet mich dann sogar zu Fuss dorthin und bekommt einen Führerlohn, natürlich sind die Fälle nicht mit Kambadaga zu vergleichen, aber trotzdem schöner als Kinkon. Man kann auch mit ein bisschen Kraxelei an die Steilkante gelangen. Es gibt sogar noch Überreste von einem Ausleitkanal, hier war wohl mal ein Kraftwerk.

Gefunden, die Wasserfälle von Konkoure (so heissen Fluss und Dorf)

Überblick von der Seite

Mein Führer erzählt mir von den unglaublichen Wassermengen in der Regenzeit

Alter Ausleitkanal kann als Pfad genutzt werden um zwischen die Fälle zu gelangen

Die Fälle aus der Nähe

schön eingewachsen

Vorsicht beim Kraxeln, die Steine sind glitschig

Abendstimmung kurz vor Mamou, das Plateau ist wieder erreicht

Nach Mamou geht es dann doch nochmal ziemlich rauf um dann in in die Stadt wieder runter zu gehen. An der Kontrolle vor Mamou plärrt schon wieder ein Militär etwas von Dossier, zum Glück sind noch andere Offizielle da, der Farbe der Uniform nach zu urteilen von anderen Einheiten. Diese winken mich schnell weiter, so dass ich auf den Militär nicht weiter hören muss.
In Mamou möchte ich ein Hotel im Zentrum, um Besorgungen machen zu können. Leider gibt es nur ein recht runtergekommenes Hotel für 30000 GF mit Dusche. Wie ich erfahre gibt es aber momentan gar kein Wasser, da die Leitungen in der Stadt neu verlegt werden. Mit einiger Disskussion kann ich mir zum Duschen und Waschen (und Klo Spülen) doch etwas Wasser bringen lassen.
Nach einem ausgiebigen Essen für 3 Euro (2 Mahlzeiten und Cokes) wird noch kurz das einzige funktionierende Internetcafe gecheckt. Die Apparate dort sind steinalt aber die Verbindung sehr schnell. Manche Computer starten nicht einmal, da die Netzfrequenz zu niedrig ist. Nach einer Stunde wird es dann kurz finster, die Computer und Lichter gehen aus und wieder an, nach weiteren 5 Minuten gehen die Lichter wieder aus und es bleibt zappenduster, der Strom ist wohl für länger weg. Durch eine finstere Stadt (eigentlich ganz interessante Stimmung, wegen Überfällen habe ich trotzdem keine Angst) gehe ich zum Hotel, wo ich mir noch einmal eine kleine Wassermenge erstreite.

Ausgekohlter LKW an der Strasse nach Faranah

Schöne Flussläufe durchziehen das Land und sind hier auch gut zu erreichen

Typische Rundhüttendörfer, gibt es zwar seit Senegal, aber hier noch am authentischsten

Es wird viel Reis getrocknet

Am nächsten Tag geht es etwas verspätet los. Da der Chef des Hotels nicht da ist, zahle ich wohl den fairen Preis, es sind auf einmal 25000 GF geworden, die der Angestellte von mir verlangt.
Ich wähle die direkte Strasse nach Faranah, bis auf wenige Stellen ist sie Schlaglochfrei.
Die Gegend ist heute weniger bergig, aber dennoch ganz hübsch anzuschauen, zumal sich die landwirtschaftliche Nutzung auch ein bisschen ändert. Es wird nicht nur Weidewirtschaft betrieben. Wie auch in den folgenden Tagen sieht man viele ihre Körner auf der Strasse trocknen, je weiter man in den Süden kommt, desto mehr wandern die Erzeugnisse auf die Strasse, südlich von Faranah werden die Körner dann absichtlich auf die Strasse gelegt, damit die Autos drüberfahren. Auf einmal zieht sich über 2 km eine Spur verbrandter Schuhe hin, ich wundere mich ein bisschen, bis dann ein vollkommen ausgekohltes LKW-Wrack auftaucht, der scheint noch ein bisschen gefahren zu sein bis der Brand bemerkt wurde.
Heute bin ich auch mal einem Afrikaner auf dem Rad begegnet, der ein bisschen weiter unterwegs war, fast 30 km. Der ist mir erst aufgefallen, als er mir bei einer Pause wieder begegnete, er meinte er arbeitet bei einer Mine in Malere, dort scheinen die Franzosen Bauxitexploration zu betreiben. Nach dem Coup müssen aber wohl einige Verträge neu ausgehandelt werden. Am Abend habe ich es nicht ganz bis Faranah geschafft, aber dennoch eine recht lange Etappe hingelegt.

Typische Dorfdurchfahrt, es sind immer viele Kinder unterwegs (vgl. Bevölkerungspyramide)

Kühe sind überall zu sehen, hier Gott sei Dank weit weg von der Strasse

In Laya suche ich mir dann wieder einen Platz für die Nacht. An der Hauptstrasse werde ich noch kurz Zeuge einer Treibjagd. Da wird ein Hund vom halben Dorf die Strasse entlang verfolgt, jeder versucht ihn von beiden Seiten mit einem Stein oder Knüppel zu treffen, das ist richtig gefährlich, da die Treffer eher auf der gegenüberliegenden Strassenseite liegen. Ein kleines unbeteiligtes Mädchen wird von einem Knueppel übel von den Beinen geholt. Jetzt weiss ich auch warum hier die Hunde so zahm gegenüber Menschen sind.
Leider ist der Dorfpräsident in Conakry um Holz zu verkaufen. Nach ein bisschen Warten kommt der Vizepresident, ich hatte mein Zelt schon aufgeschlagen. Der erweist sich leider als ziemlich unangenehmer Zeitgenosse. Erst fragt er mich peinlich aus und schaut den Pass an, dann will er auf gut Freund machen und nach Europa eingeladen werden und ein Souvenir haben, z.B. meine Schuhe. Nach einigem Reden ist er dann, nach beendetem Abendessen aber endlich weg und taucht zum Glück auch am Morgen nicht mehr auf.
Im Dorf ist die Kochaktion wohl Abendprogramm für das halbe Dorf, zumindest haben sich mehrere Sitzreihen gebildet und alle schauen zu, lachen und reden, leider kann aber sonst fast keiner Französisch.

Der Niger bei Faranah, angeblich die oberste Stelle im Flusslauf, die leicht erreichbar ist

Am Folgetag soll es dann aber nach Kissidougou gehen, erst wird noch der Niger bei Faranah gequert, hier gibt es nochmal eine unfreundliche Polizeikontrolle. Mittlerweile reagiere ich aber eh nur noch zurückhaltend und leicht reserviert darauf. Manchmal kann man aber auch mit ein bisschen Freundlichkeit oder ein paar Fragen die Kontrolle entwaffnen und kriegt sogar ein paar brauchbare Infos. In Baian muss ich nochmals zur Gendarmerie, sogar bis ins Zimmer, es gilt ja immer zu schauen, ob denn nicht etwas faul ist und die Einreise korrekt erfolgte (bin zwar schon ein paar Tage im Land). Die Landschaft heute ist wieder leicht kollin mit vielen kleinen Flussläufchen, gerade die Täler sind dann meist landwirtschaftlich stärker genutzt, während die Hügel eher von der Brandrodung in Mitleidenschaft gezogen sind.

In Kissidougou ist am Ortsanfang gleich ein Internetcafe, das aber so offiziell aussieht, dass ich schon gar nicht glaube da eines zu finden. Nach den Erfahrungen in Labe checke ich es aber gleich stinkend wie ich bin aus. Zurecht, denn ab 19.00 soll hier auch wieder Schluss sein, da am Abend ja kein Strom in der Stadt ist. Danach geht es zur Hotelsuche. Das beste Hotel hier kostet 10 Euro, aber der Eigentümer scheint etwas cholerisch zu sein, ich werde gerade Zeuge eines Rausschmisses, zudem sind die Preise im Restaurant gesalzen, es ist aber auch das einzig Gute im Ort. Daher fahre ich noch ins Zentrum und nehme ein einfaches Hotel, hier gibt es dank Pumpbrunnen im Hof aber auch unbegrenzt Wasser, sogar den Generator lassen sie ein paar Stunden laufen.
Am nächsten Tag wird nochmal Geld gewechselt, diesmal sogar bei der Bank, 6200 für einen Euro ist zwar nicht gut, aber auf der Strasse war nichts besseres zu finden. Die Marge stecke ich gleich in eine neue Uhr, keine 2 Euro kostet sie, meine Höhenmesseruhr hat leider den Geist aufgegeben.
Dann beschenke ich noch den Libanesen (Supermarkt). Der hat wohlweisslich keine Preise auf den Waren, so kann er doch Einiges rausholen. Am heutigen Tag lerne ich also einiges dazu , insbesondere, dass man hier in Guinea Lebensmittel durchaus verhandeln kann. Bei manchen Artikeln wende ich mich heute ab und dann folgt auf einmal doch noch ein je peut donner pour ....
Ein Erlebnis ist auch ein Bananenkauf, bei dem ich überteuert Bananen bekomme (obwohl sie immer so viel gekostet haben, nur mittlerweile bin ich wohl im Anbauzentrum), daraufhin spricht mich ein Mann an, gibt mir das Geld zurück und sagt mir den wahren Preis. Den kriegt dann der Junge der die Bananen überteuert verkauft hat. Ich versuche seither ab und an mal zu handeln wo es vernünftig erscheint (es ist immer schwer abzuschätzen was der wahre Preis ist), z.B. bei einem Sirup, wo ich in einem Laden von 25000 auf 24000 komme, im Nachbarladen komme ich aber von 22000 auf 20000, manchmal ist ein Vergleich ganz hilfreich.

Schlaglochreiche Abschnitte oder fehlender Asfalt ist gut an der rötlichen Puderung am Pistenrand zu erkennen
Gut beladener Kleinbus auf der Staubstrasse nach MacentaKleingekammerte Landschaft, die Talböden werden intensiv genutzt

Hinter Kissidougou, das ich ein bisschen verspätet verlasse wechsle ich dann mal wieder die Kette, zum 4. Mal, also die 5. Kette. Der Tag wird ein ruhiger Tag, mehr Entspannungsradeln ohne zu hohe Geschwindigkeit zu geben (zumindest fühle ich mich heute nicht so, dass ich ordentlich Stoff geben könnte). Obwohl, man wird manchmal herausgefordert ein kleines Rennen zu fahren. Irgendwie komisch hier, die meisten Afrikaner auf dem Rad schauen immer aus, wie eine 80jaehrige Oma auf dem Radl, so sehr schwanken die und so langsam sind sie. Aber wenn dann ein Weisser kommt, dann geht auf einmal die Post ab, dannn wird Wiegetritt eingelegt (bei Eingangrädern) oder aufgestiegen (manchmal schiebt ein Radler einen flachen Berg hoch, kaum komme ich vorbei, wird aufs Rad gesprungen und Stoff gegeben). An den Bergen tue ich mit meinem Gepaeck gegen die unbeladenen Jan Ulrichs schon manchmal schwer, aber die sind hier eher Kurzstreckensprints gewohnt. Vielleicht brauchen die Afrikaner die Europär doch, wie Sire sagte arbeiten sie nur gut, wenn sie in Europa sind, sind sie dann zurück in Afrika, wird wieder nichts getan. Dazu muss ich aber sagen, dass man tagsüber schon immer der landwirtschaftlichen Arbeit zuschauen kann, da wird also schon einiges gewerkelt.
Heute geht es dann auch in die Naehe von Liberia, das Auswärtige Amt hat ja für die Strecke eine gewisse Vorsicht angemahnt, und es sollte daher in der Tat nicht in der Nacht gefahren werden, aber das mache ich eh nicht. Auch die Polzeiposten und Leute unterwegs raten mir, möglichst bis 19.00 in einem Dorf Unterkunft zu finden.

Bei Kegedou ist es wieder richtig schön kollin

Guinea ist das Land mit den fertigsten Autos

Morgenstimmung im Dorf in dem ich übernachtet habe

es ist noch nicht viel los

Wie jeden Abend en brousse frage ich daher bei einem Dorf nach, ob ich bleiben kann. Ich bin glücklich zufällig gleich den President du Village ansprochen zu haben und kann in seinem Hinterhof übernachten. Das ist zwar gleich neben dem Dorfvideoclub, aber der dauert nicht zu lange. Die Strasse war heute ab Kegedou in sehr schlechtem Zustand, soll aber geflickt werden. Lauter Schlaglöcher und teilweise fehlender Belag lassen auch die LKW mal wieder den Schneckengang einlegen. Teilweise überhole ich abends LKWs, die mich am Morgen in Kissidougou überholt haben. Am Folgetag habe ich zumindest die Rodungscrews getroffen, die den Strassenrand freischneiden, am Asfalt wurde noch nichts gemacht. Er soll aber in 3 Jahren wieder gut sein.
Es geht heute nur das kurze Stück nach Macenta, in der Mitte werde ich dann nochmal rüde zum Halten gerufen. Am Ortseingang von Bofossou soll ich nochmal den Pass zeigen. Nachdem keine Uniform zu sehen ist, frage ich noch nach den Papieren und ihrer Legitimation, sie meinen sie wären vom Jugendamt und passen hier auf. Meine Frage nach der Legitimation verunsichert sie aber etwas, so dass es nach einem Gruss ohne Pass zu zeigen weitergeht. Auf Macenta zu gibt es noch eine ordentliche Steilabfahrt, bei der der Tacho sogar mal über 70 kmh geht, gut dass hier gerade keine Schlaglöcher sind.
In Macenta gibt es dann ein top eingerichtetes Internetcafe im Schulzentrum. Nur Benzin fuer den Kocher gibt es an der Tankstelle leider keines, ich werde auf den Schwarzmarkt verwiesen. Ich hatte mich ja schon anfangs in Guinea gefragt, was für Getraenke da immer so zu Hauf am Strassenrand in rosa Farben angeboten werden. Eine Nachfrage ergab, dass es Benzin war. In Macenta gibt es auch genug um einen Tanklastzug zu füllen, in 1l-Flaschen, irgendwas müssen die unzähligen Mopeds ja auch tanken. Tanklastzüge sieht man im Übrigen recht häufig an der Strasse, die Fahrer scheinen sich immer über einen Radler zu freuen, zumindest gibt es die freundlichste Hupe von ihnen.
Desweiteren finde ich in Macenta noch ein Familiy-Paket Getränkepulver, wie sich später herausstellt, leider nicht bunt gemischt, sondern nur Ananas, aber besser als nichts. Thunfisch ist dafür im ganzen Ort nicht aufzutreiben.

Viele Flüsse sind zu queren

Hier wurde die Strasse schon freigeschnitten

Vor Macenta gibt es ein nettes Hügelland

manchmal sogar mit Vegetation

Meist jedoch sind die Hügel brandgerodet

Auf Pisten nach Kindia

2009-01-12T17:56:00.007Z

Morgen bei Kambadaga

Der Berg von Gestern muss wieder rauf gefahren werden

Bald oben, wird die Aussicht besser

Das Tal von Kambadaga lässt nicht erahnen welche Schätze sich hier verbergen

In Gegenrichtung hätte ich bei manchem Abzweig nicht weiter gewusst

Hier ist der Abzweig von der Hauptpiste, recht unauffällig, daher hatte mir Horst auch für den Fall der Fälle eine gute Koordinate mitgegeben

Die Hauptpiste Pita-Telimele

Nach frühem Aufbruch, das Bilderbuchdorf ist natürlich schon wach, muss ich noch den Berg rauf um auf die Hauptstrasse zu kommen. In der Karte ist als höchster Punkt 1176 m angegeben, ich rechne also mal mit einem Anstieg bis ca 1000 m. Da es aber ein Plateau ist, muss doch die volle Höhe gemacht werden. Der Weg wird nicht viel grösser, und macht einen guten Bogen, nix da direkte Verbindung zwischen den zwei GPS-Punkten die ich hatte. An der Hauptstrasse zweigt er tatsächlich sehr unscheinbar (Feldweg) ohne irgendeinen Hinweis ab. Die Hauptstrasse ist nun angenehmer zu fahren, wenngleich nicht bester Ripio und führt sehr lange auf dem Hochplateau in leichtem Auf und Ab. Eigentlich dachte ich es ginge gleich mal angenehm runter, aber da muss ich mich bis Dongol gedulden.

Da steht ein russisches Fabrikat mitten in der Piste

und schraubt an seinen Innereien

Nach Dongol geht es dann vom Hochplateau langsam runter

Eine Stufe des Abbruches

Auf dem ersten Abfahrtsstück steht ein russischer LKW mitten in der Strasse, sämtliche Motorinnereinen liegen darunter, da wird wohl gerade repariert. Er meint zwar er stehe noch nicht lange da, aber was ist hier schon Zeit. Bis Lei Miro ging es dann mehr oder weniger runter, leider zuerst eher steiler und manchmal ruppig, unten konnte man dann fein laufen lassen.

Hinter Lei Miro kommt der Fluss Kakirima ohne Brücke dafür mit einer Fähre

Eine, nein zwei Fähren, Räder und Mofas werden mit dem Einbaum transportiert

Entlang des Kakirimatals finden sich immer wieder einige Felsköpfe

Hinter Lei Miro gibt es dann nochmal eine Überraschung, ein Fluss aber keine Brücke, dafür steht eine kleine Fähre da, für drei Autos. Für ein Rad fuhr sie aber nicht, und als dann noch ein Mofa ankam wurden beide in einen Einbaum verfrachtet und rübergepaddelt, eine etwas wacklige Angelegenheit und nicht ganz billig (5000 GF), also der halbe Preis eines Autoübersetzens. Dafuer ging es dann noch entspannt bis Sinta weiter, wo ein Brunnen mich ans Wasser erinnerte und die Uhrzeit an den Schlafplatz. Daher habe ich beim ordentlich ausschauenden Haus gegenüber vom Brunnen gleich nachgefragt, ob eine Übernachtung möglich wäre und wurde ohne Probleme reingelassen. Die Familie war sehr nett, aber ein Platz fürs Zelt genügt mir. Leider stellt es sich heraus, dass der Brunnen kein Wasser hergibt, da irgendwelche Schwerverbrecher die Fusspumpeneinheit geklaut haben. Mir sind daraufhin beim Radeln noch mehrere so brachliegende Brunnen aufgefallen. Zum Waschen wurde daher nach Wasser geschickt. Der Tag war trotz globalem Abstieg recht anstrengend, da es doch immer wieder rauf geht und die Strasse nicht die Beste ist. Es wird mal wieder Zeit für Asfalt und Rückenwind.

Angenehme Piste nach SintaHier die Familie bei der ich in Sinta übernachten konnte, der Vater wird vom Sohn auf dem Mofa zum Markt gefahren, um ein paar Hühner zu verkaufen

Der lässt aber voraussichtlich noch auf sich warten. Am nächsten Tag geht es wieder relativ früh weiter (das heisst immer so nach 8). Leider ist Markttag und auf der Telimelestrasse wahnsinnig viel los. Daher ist es heute auch ziemlich staubig, so dass der Chech nach langer Zeit mal wieder zum Einsatz kommt. Damit muss man auch weniger grüssen und manche Kinder laufen noch schneller weg (kommt aber selten vor). Aber manchmal laufen wirklich Kinder schnellstens weg, wenn sie den weissen Radler sehen oder springen 3 m Böschungen runter ohne Rücksicht auf Verluste, um sich vor mir in Sicherheit zu bringen. Aber die meisten grüssen eher.
Die Strasse wurde mir zwar als gut beschrieben und deutlich besser als die Strasse von Pitia bis zur Telimelekreuzung, aber das ist wieder mal die Autofahrersicht. Die können Wellblech und Sand besser ab, zudem gibt es fasst kein waagrechtes Teilstück, immer nur rauf und runter, obwohl es eigentlich ein Tal entlanggeht. So bin ich dann bei Kindia wieder froh auf Asfalt zu sein, kurz davor gab es bei einer Sperre sogar mal den ersten Passcheck, nicht sehr gründlich, weder Visum noch Einreisestempel werden gesucht. Kindia ist recht geschäftig, hat dafür aber auch eine gute Versorgung, eine Kabelhülle fuer das Schaltkabel besorge ich mir noch und auch ein Cyber lässt sich auftreiben.

Brücke über den Kakirima

In der Regenzeit dürfte man hier ordentliche Stromschnellen sehen

Jetzt ist eher weniger Wasser im Fluss

Nachtklub mit Elvis und Bob Marley

Es gibt immer nur einmal die Woche Markt, den Rest der Zeit stehen die Markthütten etwas verlassen herum

Kurz vor Kindia wird es immer grüner

Gegen 18.20 will ich dann noch schnell aus der Stadt raus zu einem Campement bei einem Wasserfall. Doch leider werde ich am Stadtrand von einem Militär auf einem Mofataxi recht rüde gestoppt und nach meinem Dossier gefragt. In der Annahme der Pass sei gemeint, gebe ich ihn her, doch der scheint nicht zu reichen. Ich soll aufs Kommissariat, auch bestimmtes Anreden und ruhige Argumentation hilft da nichts. Der Pass bleibt in seinen Haenden, eine vernünftige Kommunikation ist mit dem aggresiven und nicht ganz zurechnungsfähigen Kerl nicht möglich. Am Kommissariat sieht man einige Leute rumstehen, draussen gibt es auch eine überfüllte Zelle, aus der die Hände rauswinken. Die Leute hier scheinen auch unternander einen rauhen Umgangston zu haben. Der Militär wird zwar etwas müde belächelt, weil er wohl einen Touristen nicht erkennen kann, aber dennoch gelobt. Ein kurzer Blick in den Pass beim Commissar reicht aber und ich kann weiterfahren. In der Dämmerung geht es dann noch zum Campement am Wasserfall, das schon etwas heruntergekommen ist, angenehmer Weise ist das eine ziemliche Abfahrt. Dort wird nach einiger Verhandlung noch das Zelt aufgeschlagen.

Knochenarbeit in Kambadaga

2009-01-12T16:26:00.016Z

In Labe ging es nach dem Ruhetag dort früh los, auf Asfalt rollt es sich gleich ganz anders. Die Landschaft ist nett aber weniger aufregend als die Tage zuvor, da es auf dem Plateau dahingeht, so sind die Höhenunterschiede weniger dramatisch, es ist eher gewellt.
Kurz vor Pita wurde der Abzweig nach Kinkon, dem ersten Wasserfall, den ich besuchen wollte, gefunden und es ging über eine kleine Piste dorthin. Kurz davor ist allerdings ein Militärposten, welcher ohne Cadeau keinen Zutritt gewährt. Die 3000 GF sind vernachlässigbar, da lohnt keine Diskussion, obwohl der erste Militär nichts wollte. Es war aber sein erster Tag hier. Nur so eine heruntergekommene Gestalt meint ich sollte noch kurz warten. Normal höre ich auf so was ja nicht, eine kurze Rückfrage beim Neuling ergibt aber, dass die heruntergekommene Gestalt der Lieutnant ist.

Weg zum Wasserfall und Kraftwerk von Kinkon (die Strassenlaternen sind nur Blendwerk)

Hier ist schon mal der Bach, nur wo ist der Fall?

Hier ist der Fall, wie ich erst später bemerke

da ich zu weit fahre, immerhin eine nette Schlucht (es ist Trockenzeit)

Grosse Halle für das bisschen Leistung (3.4 MW)

Ah, Wasserfall gefunden, ganz hübsch, nicht?

Zum Fall geht es an älteren Gebäuden vorbei, wohl aus der Bauzeit des Wasserkraftwerks, im Hintergrund sieht man den Stausee.

Über eine steile Betonrampe geht es runter, ich fahre natürlich zu weit (habe wohl einen Abzweig verpasst) und bin schon enttäuscht, keinen besonderen Fall gesehen zu haben, wenngleich die Landschaft ganz hübsch ist, mit all den Felswänden. Die von Chinesen gebaute Zentrale hat zwar ein grosses Gebäude mit 4 Maschinen aber nur niedliche 3.4 MW Leistung (nur in der Regenzeit laufen die auch alle voll, momentan sind schon ein paar Maschinen draussen). Da offen ist kann ich noch einen kurzen Blick reinwerfen, vom zuständigen Ingenieur bekomme ich dann noch die ganz exakte Beschreibung für den Wasserfall. Ich achte nun auf einen Unterbruch im Geländer der Betonrampe, dort befindet sich die Aussichtsplattform. Der Fall hat momentan wenig Wasser (einen guten Teil nimmt natürlich auch das Kraftwerk), daher ist er nicht laut, weshalb ich wohl vorbeigefahren bin, dennoch ist er hübsch anzuschauen. Die Oberkante hatte ich wohl vorher schon gesehen, aber für einen kleineren Fall gehalten. Beim Rückweg lässt sich keiner vom Militär blicken, nun soll es weiter zum Höhepunkt der Wasserfälle Guineas gehen, Kambadaga. Das Militär und auch andere Leute hatten mir abgeraten den direkten Weg ab Kinkon zu nehmen, auf dem GPS ist zu sehen, dass es nicht weit wäre, nur 5 km Luftlinie (im Dorf erfahre ich später, dass es eventuell doch gegangen wäre, nur das Finden ist schwer).

Die Brücke muss wohl noch in die Strasse integriert werden

Feldweg zu Guineas grosser Attraktion

Der Feldweg wird nicht mehr grösser (kurz bevor es dann wirklich ins Tal runter geht)

Da es 2 Wege gibt, wollte ich den wahrscheinlich nicht so oft gewählten Weg ab der Asfaltstrasse nehmen, ab Broualtape, der andere Weg auf der Telimelestrasse macht einen grossen Umweg laut GPS und Karte (35 km statt die 5 km Luftlinie und dann noch die Stichstrasse runter). In Pita wird noch was gegessen und sich die erste Cola seit langem gegönnt. Hier scheint es im ganzen Land leider nur kleine Cola-Einheiten zu geben. Der Restaurantbesitzer meinte zwar, dass die Lianenbrücke mit dem Rad nicht machbar wäre und zeigt Photos von vor einiger Zeit. Schaun wir mal, der Sousprefekt hatte das Gegenteil gemeint.In Broualtape gibt es sogar ein Schild und nach einem etwas verwinkelten Beginn geht es dann auf breit geschobener Piste Richtung Wasserfall. Hier wird noch gearbeitet, zwischendurch gibt es immer mal wieder frisch betonierte Brücken, die noch nicht in die Strasse eingearbeitet sind, die Piste wird aber mit der Zeit immer kleiner, bis keine Planierspuren mehr zu sehen sin. Nur die Bachquerungskonstrukte dienen noch als Anhaltspunkte auf den richtigen Weg. Zwischendurch verabschiedet sich noch die Gangschaltung, die Kabelhülle am Schaltwerk bricht auf, so dass das Kabel Spiel hat (die oberen Gänge können also nicht mehr erreicht werden, schlecht für bergauf). Eine sehr provisorische Reparatur mit einer Konusschraube als Manschette bringt aber Abhilfe. Die Piste wird immer noch kleiner, so dass ich bei Einheimischen der Sicherheit halber noch nachfrage, doch schon geht es zum Schlusssteilstueck bis die Fahrspuren enden, hier verzweigen sich die Pfade, nach rechts geht es zu kleinen Schnellen, geradeaus auf eine Lianenbruecke, die ich ausprobiere. Das Blech macht einen wenig vertrauenserweckenden Eindruck, ob das auch noch das Rad hält? Weiter unterhalb scheint der Fall zu sein, dorthin geht der linke Pfad, ich checke ihn aus. Man kann nach einer kleinen Flussquerung direkt über den Fall (eine kleine Felsinsel zwischen 2 Strängen) gehen und hat einen grandiosen Tiefblick und Aussicht auf die Schlucht, WOW, wirklich absolut beeindruckend.

Sieht schon mal gut aus, das Vorgeplänkel

Blick flussabwärts, dort ist eine Hängebrücke

mit baufälligem Aufgang

Der Abbruch scheint näher zu kommen

Hier gehts runter

Das ist nur der kleine linke Fall

Hier noch die zwei rechten Stränge mit mehr Wasser

kriegt man irgendwie schlecht auf ein Photo

Blick flussabwärts, wenn man es weiss, kann man noch einen weiteren Fall ausmachen

Blick senkrecht nach unten

Und nochmal die Einlaufzone

und die Auslaufzone

Der Fluss ist so seicht, dass man durchschieben kann

Da die Querung über die Brücke recht beschwerlich aussieht, kommt mir eine Alternative in den Sinn, einfach durch den Fluss zu schieben, der ist so seicht. Die Fälle brauchen wohl nicht viel Wasser fuer die Schönheit. Die Lianenbrücke hat zudem eine steile etwas baufällige Rampe, das wäre auch unangenehm geworden. Das Duchschieben mit hochgehängten Lowridern ist schnell gemacht, irgendwo sieht man sogar eine Vorgängerradspur.

Noch ein Fall, von oben

Man muss sich ganz schön durchkämpfen um einen Blick zu erheischen

Voila, der zweite Fall in seiner ganzen Pracht

Er hätte auch ein schönes Planschbecken (weiter runter komme ich aber nicht)

Der Weg, der relativ frisch freigeschnitten aussieht

Blick ins Tal

Nun wird nochmals versucht den Fall Nr. 1 in seiner Totale zu sehen

Dazu muss man ordentlich im Busch rumlaufen

und auf Bäume kraxeln

anderer Baum, bessere Sicht

Ausblick mit Absturzgefahr, es geht dann recht steil runter und das Grünzeug hebt irgendwie weniger als in den Alpen

Nun muss ich nur noch den Weg auf der anderen Seite finden, man sieht den LP-Pavillon, da muss wohl die Strasse sein. Daher schiebe ich nach links in Richtung Pavillon, der Weg macht aber einem kleinen Tal folgend eine Kurve und geht genau weg vom Fluss und damit leider auch vom Pavillon. Leider ist das wieder so ein Tragschiebepfad und kostet damit einigen Schweiss, zumal ja nicht klar ist, wann die Autospuren kommen. Nachdem der Pavillon zu entschwinden droht lasse ich das Rad stehen (wenn sich der Weg nämlich als Sackgasse entpuppt ist das doppelt ärgerlich wegen des mühsamen Geschiebes) und gehe in Aufklärungsmission einen kleinen Pfad, der in die Richtung des Pavillons führen sollte. Beim Pavillon hoffte ich eigentlich auf eine Menschenseele, nachdem mir da ein Guardien angekündigt worden war, der den Pavillon beaufsichtigt und auch gut auf den ganzen Schleichwegen am Wasserfall führen sollte. Irgendwie macht der Pavillon aber einen denkbar verlassenen Eindruck, zudem hatte ein kleiner Buschbrand nicht nur dem Gras zugesetzt sondern anscheinend auch ein paar von den kleinen Hütten am Pavillon, an einem Baumstumpf schwelt es noch leicht vor sich hin, hat also gerade erst gebrandt. Da scheint wohl jemand brandgerodet zu haben, eventuell um die Sicht frei zu bekommen. Letzteres Ziel wurde leider nicht erreicht, die Wasserfälle sind immer noch relativ schwierig zu sichten, da immer viel Vegetation im Weg ist. Nun hatte ich eigentlich erwartet am Pavillon eine Piste zu finden, auf der ich dann wieder auf die Hauptpiste fahren könnte, leider gibt es hier auch nur kleinere Pfade. Einen Pfad, der nach Südwest also talparallel zielt, folge ich ein Stück, dann geht es recht steil den Hang runter. Der Pfad ist freigeschnitten, also folge ich mal meiner Neugier. Unten ist dann ein Wasserfall zu sehen. Moment, dass ist ja gar nicht der Wasserfall von vorhin, scheint also noch einen zu geben. Andererseits ist es auch nicht der Wasserfall von Kambadaga, den ich in Pita auf den Photos des Restaurantbesitzers gesehen hatte, daher kombiniere ich, dass es wohl noch einen Dritten gibt. Wenn man talab schaut, dann könnte man auch den Eindruck bekommen, dass das Wasser nochmals einen Hopps machen muss. Irgendwann ist der Pfad aber auch zu Ende, nämlich dort, wo es zu steil ist weiter runter zu gehen, ein Klettersteig über die Felsen ist leider nicht eingerichtet. Aber recht nett ist der zweite Fall doch anzuschauen, er spaltet sich nicht in mehrere Fälle auf, sondern hat eine einheitliche Wasserwand, die nach unten in ein schön grosses Becken mündet. Nun hatte ich immer noch keine Piste gefunden, und da auch kein offensichtlicher Weg zum dritten Wasserfall führte, ging es zum Pavillon zurück. Von dort kann man nochmals einen Blick auf den ersten Wasserfall bekommen, allerdings muss man sich dazu nochmals ein bisschen in den Busch (etwa wie Machia bei uns) begeben und versuchen irgendwo aus dem Grün ein gutes Guckloch zu bekommen um möglichst viel vom Wasserfall zu sehen. Je weiter man vor geht, desto steiler wird das Gelände allerdings und sehr fest ist der Untergrund auch nicht. Nach dieser kleinen Erkundigung geht es zum Rad zurück. Es ist schon der Hammer hier, solch schöne Wasserfälle für sich alleine zu haben, was für ein Kontrast im Vergleich zu Iguazu. Man kann hier also richtig seinen Entdeckergeist ausleben, wobei ich ja eigentlich froh um einen Menschen gewesen wäre, den ich nach der Piste fragen hätte können. Nachdem also beim Pavillon kein Weg weiter ging dachte ich mir, dass ich wohl einfach den eingeschlagenen Weg ein bisschen weiterschieben müsste um dann auf die Piste zu kommen. Es war weiterhin mühsam und das Rad eckte immer irgendwo an, so dass Lowridertaschen gute Schleifspuren (Löcher) haben. Zu allem Überfluss verabschiedete sich noch der Kettenschutzring an der Kurbel, zumindest die Kettenblätter verbogen sich nicht. Und irgendwann hing auch das Pedal, so dass am Pedalhaken eine Niete riss, und sich das Band löste.

Endlich treffe ich jemanden, ein halbes Dutzend Frauen mit einigem Volumen auf dem Kopf kommen bergab, leider ohne Französischkenntnisse, aber irgendwie scheinen sie mich mit dem Fahrrad deplaziert zu finden und haben wohl Zweifel ob ich da weiterkomme. Seis drum, ich schieb weiter. Der Weg wird nicht besser und das Gelände voran eher Wanddurchsetzt. Nun kommt mir doch ein kleiner Geistesblitz, leider verspätet, ich hatte das Gelände auf der anderen Seite (am Ufer rechts) der Hängebrücke nicht gecheckt (Horst hatte ja eigentlich die Hängebrücke und die Autos recht nah beieinander beschrieben). Der richtige Weg könnte ja auch nach rechts gehen, wäre auch logisch. Nach kurzem Photocheck (die Aufnahmen sagen mir aber auch nicht ob der Gegenhang dort leichter ist) kehre ich also um. Nerv, der Weg ist nicht weniger beschwerlich geworden, daher lasse ich das Rad stehen um zu Fuss den Weg zu erkunden, an der Brücke vorbei, ein paar 100 m weiter sehe ich auf einmal an der Stelle, an der ich vorher gepicknickt hatte ein paar Kinder baden und fischen. Einer kann sogar Französisch und meint, die Strasse kommt doch eher beim rechten Weg (dann wäre die Umkehr also richtig). Also wird das Rad tragend zum Badeplatz gebracht und nachdem trotz später Stunde die Kleidung klatschnass ist, wird noch ein Bad genommen. Das Wasser ist wirklich angenehm frisch hier. Danach ging es weiter um eventuell noch bis zum Fahrweg zu gelangen. Der Junge hatte was von 3 km gesagt, aber ich sehe schon nach wenigen Metern, dass hier Fahrspuren sind. Ah super, hier scheinen also die Touristen üblicherweise alle hinzufahren, das sollte also die Stichpiste von der Telimelestrecke sein. Nur wie die Franzosen hier mit einem Espace runter sind ist mir auch fraglich (Horst hatte erzählt, sie hätten sie getroffen und sie hochschleppen müssen).

Die Frauen können mir leider nicht den richtigen Weg sagen, oder besser gesagt, ich kann mich nicht verständigenOb man hier wohl durchkommt mit dem Rad? Die Felsen im Hintergrund sehen ungut aus

Nachdem auch eine Flasche bei der Schiebeaktion verschwunden ist, wird das Wasser langsam knapp, ich hoffe also auf einen Pumpbrunnen. Als ich im ersten Dorf auf dem Weg einen ebensolchen sehe fülle ich also gleich nach und da es schon spät ist, frage ich gleich ob ich nicht bleiben kann. Es wird mir ein ganzer Salon angeboten, aber ich nehme mit der Terrasse vorlieb. Es ist wirklich toll, wie freundlich und hilfsbereit die Leute hier sind, es wird auch Essen (Papaya und Orangen) angeboten, aber Essen mag ich hier nicht annehmen. Am Abend kommen immer wieder neugierige Kinder vorbei, die aber nicht aufdringlich sind, sondern mit denen man nette kleine Unterhaltungen führen kann. Ich kann am Abend noch die Niete reparieren und finde nun auch endlich eine Lösung für die Ortliebtasche. Es geht wieder einmal ein intensiver Tag zu Ende.

Gefunden, der richtige Weg scheint das zu sein, zumindest sind hier Fährten von Zweispurfahrzeugen zu sehen

Was für ein Luxus, ich habe den Gemeindesalon für mich allein

Schöne Abendstimmung in einem sympathischen Dorf

Downhill nach Labe

2009-01-09T17:08:00.007Z

Kurz nach Mali, wenn man oben am Plateau ist hat man gar nicht das Gefühl in den Bergen zu sein

Kahle neben blühenden Bäumen

Der ist noch bescheiden Beladen, die Beiden oben haben ja fast ein Liegeabteil

Einer der vielen Vögel die man tagsüber sieht, nur so still hält sich normaler Weise keiner

Nach einem guten Frühstück, was für eine Abwechslung mal Haferflocken, sollte es nach Labe gehen. Erich meinte es ginge in einem Tag, wenn man ihn ganz nutzt, es sind ca 110-120 km, laut Erich immer bergab, bis auf mal ein paar Gegensteigungen, und eine steilere Steigung von vielleicht 50 hm.
Nach noch einem kurzen erfolglosen Abklappern der Boutiquen nach etwas Leckerem (denkste gute Versorgung) ging es weiter auf die Strasse. Die stellte sich als Asfaltlike heraus, nach den Strassen der letzten Tagen, eine echt gut präparierte Piste, wo nun auch wieder die Taxis unterwegs waren. Die sind hier echt übermütig in Bezug auf die Beladung, es ist wirklich unvorstellbar, wenn man es nicht gesehen hat, was da alles rein und draufgepackt wird. Die Autos sind mindestens doppelt so hoch wie ohne Dachlast, teilweise sitzen auf den Peugeot 504 noch 8 Personen am Dach und drinnen sind es auch schon 10, zusätzlich Gepäck, manchmal stehen sie noch auf der Stossstange und halten sich am Scheibenwischer, entsprechend schwankend kommt das Ganze daher. Die Autos haben schon biblische Alter erreicht, komischer Weise mögen die Leute überhaupt nicht, wenn man sie photografiert. Die Strecke hatte ich mir im Geiste dreigeteilt, bis Yambering, bis Sarekali und dann Labe. Insgesamt stellte sie sich aber deutlich bergiger heraus, als erwartet (von der Beschreibung, aus der Karte hatte ich schon was anderes vermutet, da geht es zwischendurch unter 500 m also mussten mindestens 500 m Gegensteigung her). Hinter Yambering geht es also zum tiefsten Punkt runter, in der Tat 15 km reine Abfahrt, doch hinter Sarekali wartet dann der Berg, die 50 m entpuppen sich als ordentlicher 400 m Hammer und treiben nochmals ordentlich Schweiss auf die Stirn. Bei einer Pause dort hält noch ein Mofafahrer. Er entpuppt sich als Sousprefet auf dem Weg zu einer Beerdigung, er gibt mir noch einige Tips für die Strecken hinter Labe (insbesondere Kambadaga) und will, dass ich ihn noch kontaktiere, wenn er wieder zurück ist, mal schauen.

Ausnahmsweise ist die Kamera mal zur Hand wenn sich Affen kurz zeigen, die sind leider immer sehr flüchtig

Nochmals ein sehr verstecker Wasserfall an der grossen Steigung vor Labe

Kurz vor Labe, nach dem vielen Hoch und Runter bleibt man auf dem Plateau

Es dauert insgesamt also länger als vorhergesagt, bis Labe endlich kommt. Dafür sind es nur 110 km. Aber an Höhenmeter kommen 1700 rauf und 2100 runter zusammen, schon ordentlich bei dem geringen Bergtraining bis zum Fouta Djalon. Labe ist dann erst einmal recht unübersichtlich, bin ja nur noch Dörfer gewohnt. Letztendlich finde ich aber auch das von Erich angepriesene, aber nicht ganz billige Hotel La Campagne (mit Zelt auf dem Balkon wird es aber günstiger). Nach einer Dusche und der üblichen Kleiderwäsche möchte ich dann in die Stadt noch das obligatorische Internet und einige Boutiquen aufsuchen. Ousman vom Hotel macht mir aber wenig Hoffnung, das Internet ginge nur bis 18.00, dann ist kein Strom mehr da und auch sonst soll wohl nicht viel offen sein. In der Tat kann man hier nach 19.00 nicht mehr viel anstellen, die Stadt ist duster, bis auf ein paar Batterielampen und Taschenlampen, nur wenige Haeuser haben Generatoren. Zumindest finde ich ein gutes Restaurant, im Nachhinein sehe ich , dass auch der LP es empfiehlt. So schlendere ich auf der Suche nach einer offenen Boutique noch durch die Stadt, bin aber nicht erfolgreich. Abends dann noch ein kleiner Schock, eine Befürchtung tritt ein, die ich schon gehegt hatte, der Reissverschluss des Innenzeltes schliesst nicht mehr, ein Negativszenario, da die Moskitos ja unbedingt draussen bleiben sollten.
Am naechsten Tag steht daher einiges auf dem Programm, vor allem das Innenzelt macht mir Sorgen, ich hätte in Mauretanien doch ein Moskitozelt kaufen sollen, die findet man hier leider nicht.
Am Morgen versorgt mich Ousman noch mit den Infos zum Geldwechseln, er hat da Einen dem man Vertrauen kann. Am Marktplatz gibt es eine ganze Reihe von Wechselstuben, 50 Stück nebeneinander, dorthin mache ich mich auf. Aber um 9 Uhr ist da noch nicht viel zu machen. Ebenso soll die Fahrradkette, die ich noch als Ersatz will erst später zu erwerben sein. So wird der Markt abgegrast und das was offen ist betrachtet. So bis 10 Uhr soll dann ein Grossteil des öffentlichen Lebens hochgefahren sein, ist hier wirklich ein kurzes Zeitfenster, in dem man Besorgungen machen kann. Die Kette finde ich dann per Zufall im Markt selber. Hier ist wirklich eine gute Auswahl an Radgeschäften, die Kette kostet nur 10000 GF, also nur ein Drittel von dem Preis in St.Louis, keine 2 Euro und ist die Gleiche.
Als Ousmans Tip endlich offen hat, entpuppt der sich aber als Reinfall, er will nur 6000 für den Euro geben, anderswo hatte ich schon 6200 gehört. Daher klappere ich die Stuben etwas ab und bekomme schlussendlich 6500, dabei hatte ich von Erich eigentlich 7200 als Kurs in Conakry mitgenommen. Aber die Wahrheit ist natürlich schwer herauszubekommen.
Danach suche ich noch ein Moskitozelt, werde aber nicht fündig. Mehr durch Zufall sehe ich in einem Geschäft am Wegrand jemanden einen Reissverschluss annähen. Es ist ein Polstergeschaeft, und hier kann ich mein Zelt reparieren lassen, beim Demonstrationsaufbau bricht zu allem Ärger noch das Gestänge, so langsam zeigt alles Material Ermüdungserscheinungen, jetzt warte ich nur noch auf den Kocher, dann ist langsam alles durch.
Nach den Besorgungen macht dann auch nach 10.00 das einzige funktionstüchtige Cyber auf. Die schliessen aber auch um Mittag wieder, dafür ist abends wieder 2 Stunden offen, coole Versorgungslage hier, wie viele Cybers ist dieses auch von einer Bildungseinrichtung.
Immerhin kriege ich noch Nutella und Marmelade auch wenn der Preis mir etwas widerstrebt. Aber auf dem Land kriege ich das sowieso nicht, sind aber wirklich Apothekenpreise, zumal auch andere Produkte, fuer die ich Referenzpreise weiss, überteuert sind.
Nach den Besorgungen geht es nochmals in die "Calabasse", das Lokal von gestern und siehe da, sitzen doch 2 Touris da. Die sind auch gestern gekommen und lecken die Wunden von der Strecke Koundara nach Labe, dabei ist das doch die Hauptstrasse. Andy ein Motorradfahrer macht Urlaub hier, er arbeitet in Bissau beim Minenräumen. Es scheint sie also doch zu geben, ach ja im Niemandsland zwischen Bissau und Guinea hatte ich so Schilder gesehen, aber keine Bedeutung zugemessen, das Auswärtige Amt hatte doch nur von der Grenze zum Senegal gesprochen. Andy hatte es gestern 2 Mal gelegt. Der Andere ist ein Österreicher, dem sein Geländewagen nun in Reparatur ist. Die Zeit vergeht und da der Tag nun eh schon fast rum ist bleibe ich nun doch noch eine Nacht hier.

Der Camp... äh das Hotel "La Campagne" in Labe

Geldbeutel weg

2009-01-09T12:48:00.010Z

Nach einer ruhigen Nacht auf dem Feld

Jagd per Rad, die ersten 10 km geht es zusammen Richtung Steigung

Blick vom Flusstal bei Koyma Richtung Berge

Der Weg sollte jetzt noch weiter bergab führen bis zu einer Bruecke, auf die dann der Ort Koyma folgen sollte, mit dem Carrefour Koyma, dort ging nach links noch ein Weg in den Senegal und nach rechts nach Mali. Daraufhin sollte dann der Berg von Gaya kommen, dann wieder flach und dann wieder Berg, soweit die Infos.
In der Früh war noch der Sohn der Frau, die ich gestern gefragt hatte da und ich konnte mich auch noch auf Französisch verständigen. Ich hatte es gestern also richtig interpretiert, dass die Übernachtung problemlos wäre. Wir gehen noch einen Stück des Weges, bis ein Freund des Sohnes mit Rad vorbeikam, mit der Buechse über den Schultern, er wollte nach Banane, direkt am Fuss des Berges von Gaya. Daher fuhren wir die Strecke zusammen. Heute schien ein Feiertag zu sein, daher musste für den Abend etwas zu Essen her. Der Feiertag entpuppte sich als moslemisches Neujahrsfest, bei dem es anscheinend vor allem ums Essen geht. Es waren daher noch einige andere Jäger unterwegs, was genau gejagt wurde, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Gleich nach einem km erwische ich ein ordentliches Schlagloch und knax, eine Ortliebhalterung ist gebrochen, jetzt war guter Rat teuer, eine Reparaturlösung erschloss sich mir nicht auf die Schnelle. Dafür wurde improvisiert und einfach die Rucksackbauchschnalle als Halterung verwendet, der Rucksack ist auf den Gepäckträger geschnallt. So konnte es weiter gehen. Mein Radelkollege hatte ein richtiges Rad mit Gangschaltung, das hatte ich bisher hier nicht gesehen, vor allem, dass sie sogar funktionierte. Aber in der Gegend um Mali gab es dann noch mehr Radler mit entsprechender Schaltung, gut für mich, da ich eventuell noch eine Schaltungskette besorgen wollte. In Banane trennten sich dann unsere Wege und es ging den Berg von Gaya rauf, den ich entgegen der Vorraussagen und auch eigenen Befuerchtungen (Coya hatte Eindruck hinterlassen) ohne grosse Schieberei bewältigte, wieder mit tollen Aussichten, unter anderem auch ein Wasserfall. Sogar Affen heizten mal über den Weg, leider sind die immer gleich weg.
In Gaya in der einzigen Boutique gab es dann sogar Thunfisch, den hatte ich nicht mal in Koundara gesehen. Sogar Colapulver gab es hier, eine Wahnsinnsversorgung hier.

Die schöne Gegend versüsst einem den Tag

Genau hinschauen, ein unangekündigter Wasserfall

Hier nochmal in Detailaufnahme (leider etwas diesig der Tag)

Herrlich, egal wohin man schaut, tolle Natur

Der Berg zieht sich noch weiter, aber deutlich flacher. Unterwegs treffe ich noch einen älteren Mann, der auf dem Weg ins Dorf ist um noch für das Fest am Abend Besorgungen zu machen. Er erzählt mir dann schon mal, wie gut man sich es am Abend gehen lässt. Ausserdem bietet er mir gleich mal eine Kolanuss an. Da ich die zum ersten Mal sehe (obwohl die ja recht bekannt sind), weiss ich natürlich nicht, wie man die isst. Er holt daraufhin so eine kleine Dose mit Löchern raus und nachdem die Nuss ein bisschen geschält wurde, wird sie darauf geraspelt. Ich koste dann ein bisschen, naja schmecken in etwa so wie unreife Haselnüsse.

Kolanüsse werden gerieben

Begegnung an der Piste

Da fiel mir ein Stein vom Herzen, in Gaya, wo mein Geldbeutel wieder auftauchte

Ein bisschen weiter steht ein Mann mit Schubkarre und bittet mich um Hilfe, er bräuchte Luft und hätte keine Pumpe, das Werkzeug ist schnell draussen und der Reifen auch wieder prall. Als ich zusammenpacke kommt auf einmal ein Junge mit einem Stück Papier zu mir und drückt es mir in die Hand. Nanu eine gute Karte der Gegend, so eine hatte doch auch Horst, es rattert etwas, bis mir einfällt, dass ich diese in Gambia wohl in die Rucksackdeckeltasche gesteckt hatte und dort vergessen hatte. Leider war dort auch der Geldbeutel untergebracht, heilige Schande, der war nicht mehr drinnen. Irgendwie muss sich der Reissverschluss geöffnet haben??? Also erst einmal ein bisschen panicken. Schnell zur Stelle wo das Papier gefunden wurde, die gleich beim Aufpumpplatz lag, dort war aber nichts weiter. Also mache ich mich auf den Weg zurueck, spätestens in Gaya bei der Boutique hatte ich den Geldbeutel ja noch, das waren gut 5 km. Ich fahre also runter und frage alle Leute unterwegs, aber niemand hat etwas gefunden. Langsam kommen Zweifel, ich hätte an der oberen Stelle genauer suchen müssen, es kann ja nicht sein, dass das Fach 5 km offen war und erst dann die Karte rausfiel.
In Gaya angelangt immer noch relativ aufgeregt, beruhigt mich erst einmal ein älterer Herr, ruhig, ruhig ist doch alles in Ordnung. Der hatte wohl nicht richtig verstanden, mein Geldbeutel ist weg.
Doch doch, ist alles in Ordnung. Und in der Tat war der Geldbeutel gefunden worden. Die Frau des Gemeindepräsidenten, dessen Bruder gerade mit mir sprach, hatte sie auf dem Weg gefunden und ins Dorf gebracht, mit meinem abgelaufenen Perso war auch zu sehe,; dass es sich um einen Touri handelte.
Da fiel mir natürlich ein ziemlicher Brocken vom Herzen, nach vielen Danksagungen und einem Finderlohn ging es dann wieder los, die 200 Höhenmeter aufholen. Natürlich war die Landschaft nun deutlich besser zu geniessen, gerade an den Steigungen ist es besonders schön, da hier sehr abwechslungsreiches Gelände ansteht mit Felswänden und Wasserfällen, sowie immer wieder kleinen Siedlungen dazwischen. Die Leute sind auch weiterhin sehr freundlich und grüssen, meist aber nur mit einem Ca va und Bonjour, am Land können die Frauen eher kein Französisch die Männer eher schon (alternativ geht natürlich auch Pular: Dja Rama). Die Kinder laufen einem oft hinterher und man hört nur wenige Donnez-Moi Rufe. Etwas gewundert haben mich aber die Photo-Rufe, und das ist auch nicht ganz klar zu entwirren. Ich habe immer mal wieder Photo Photo gehört, aber es scheint, dass im Pular (der Sprache der Peul) das was bisher Toubab oder Toubako war, einfach Photi heisst, der weisse Mann also so genannt wird. Teilweise wird man aber geradezu gedrängt ein Photo zu machen, während andere geradezu ablehnend sind (in Mali-Ville werde ich geradezu geschimpft, als ich aber erkläre gar kein Photo gemacht zu haben, entgegnet der Schimpfende, ich könne doch Photos von allem machen, was ich will, ein andermal werde ich nach der Lizenz dazu gefragt, also etwas zwiespältig hier die Einstellung zum Photographieren).

Zwischenplateau nach Mali-Ville

An Felswänden entlang geht es aufwärts

Wenn man stehen bleibt kann es gut sein, dass sich einige Leute dazugesellen, in einer Steigung vor Mali machte ich Rast und es kam gleich ein Motorradfahrer dazu, daraufhin ein zweiter und noch ein Radler. Es wird diskutiert über die Gegend, das Benzin (es soll welches in Labe gesehen worden sein) die Strasse (Verbindung von Mali nach TErmesse ist wohl nicht jede Woche mit LKW gegeben), die sich vielleicht mit der neuen Regierung ändert, aber da kommt ein heftiger Protest von einem der Mofafahrer, der Lehrer ist, und ich höre zum ersten Mal deutliche Worte gegen den Coup, aber auch das Klagen, dass die Region seit der Unabhängigkeit vernachlässigt wird. Der Radler erwähnt am Schluss noch seine Tretkurbelschraube, für die ich einen Schlüssel dabei habe und die daher noch angezogen wird.
Nach Mali, was dann irgendwann ins Blickfeld rückt (es fallen vor allem die Antennen auf) geht es nun moderat weiter, da das Plateau nun erreicht ist, ist die Gegend nicht mehr ganz so stark reliefiert.

Obwohl die Regenzeit schon länger vorbei ist, gibt es viel grün und Farben (die Regenzeit soll noch viel schöner sein)

Kurz vor Mali-Ville, das Gelände wird offen, man merkt nicht, dass man fast den höchsten Punkt des Landes erreicht

In Mali (mit Zusatz Ville, im Unterschied zum Staat) erhoffe ich mir erst mal ein ordentliches Essen und eine gute Auswahl in der Boutique. Ich irre aber erst einmal durch die Strassen und möchte noch schnell meine Uhr reparieren lassen, die Batterie scheint schwach zu sein, da sie nicht mehr auf Tastendruck reagiert. Da taucht noch ein anderer Photi auf und fragt mich was ich suche.
Es ist Erich, ein Amerikaner, der als Freiwilliger beim US Peacecorps arbeitet. Er bringt mich zu einem Freund, der über den entsprechenden feinen Schraubenzieher verfügt. Jetzt gibt es wieder eine exakte Uhrzeit. Erich lädt mich gleich ein bei ihm die Nacht zu verbringen, nachdem es nun doch schon später ist, und er sympathisch ist und die Gegend auch noch auf Erkundung wartet, willige ich gerne ein. Erich hat eine eigene kleine Hütte mit einem sehr einfachen Baderaum, kleiner Küche und zwei Zimmern, die er sich nett hergerichtet hat. Insbesondere die Küche sieht mit den ganzen Zutaten richtig nach Schlaraffenland aus. Wir gehen noch schnell zum Mittagessen, bei einer befreundeten Familie. Es gibt wegen des Feiertags richtig gutes Essen, d.h heute ist mal richtig Gemüse dabei, dafür aber auch wahllose Fleischstücke, hier wird nicht gross sortiert, aber man darf auch etwas zurücklassen.
Nach dem Essen mache ich mich noch zur Dame de Mali auf, einer Felsformation, die sich am Steilabruch gegen den Senegal gebildet hat, und die hier die Hauptattraktion ist, erst als ich dort bin bemerke ich um was es sich handelt. Ich hatte ursprünglich einfach mit einem Aussichtspunkt gegen den Senegal gerechnet. In der Tat kann man neben der Felswand aber auch die Ebene da unten gegen Senegal erahnen. In der Regenzeit soll die Sicht aber besser sein, es war doch ziemlich diesig. Erich kann auch nicht verstehen, warum der LP die Regenzeit nicht empfiehlt. Ich schon, wegen des eingeschränkten Transportes (man sieht ja in der Trockenzeit noch Spuren davon, da die tief eingefahrenen Spuren jetzt hart geworden sind), dafür ist dann das Land am schönsten, d.h. am grünsten und blühendsten und auch die Wasserfälle schwellen an.
Vor dem Blick auf die Dame nehme ich noch die Antenne auf dem Mt. Lura in Angriff, dort ist aber nicht viel mit Aussicht. Erich erzählt mir danach, dass ich noch ein paar Minuten einen Pfad hätte gehen muessen für eine dann auch gigantische Aussicht (man steht dann auf der Dame). Die Dame de Mali taucht dann auf dem anderen Weg linker Hand plötzlich auf, es ist wirklich ein schöner Ort (Bilder liefere ich mal von zu Hause, hoffe ich, hier ist das eine Wochenarbeit (zu Hause auch :), ebenfalls die Tipfehler (zumindest einen Teil) etc). Zurück geht es auf dem Rüttelweg, den mir Erich gut beschrieben hatte. Wenn man den Weg von der Dame weiter fährt, kommt man auf einer wohl sehr üblen Strasse in den Senegal. Erich ist sie mit dem Rad in 15 Stunden gefahren (1400 m runter auf 100 km). Zu abend gibt es noch eine leckere Tortilla, über die Essensabwechslung bin ich richtig froh.

Spritztour zur Dame de Mali

Voila, Mademoiselle, die sich etwas versteckt, erst wenn man wirklich da ist, sieht man sie

Noch eine Aufnahme von einem guten Aussichtsplatz

Erich ist schon ein Jahr hier, das Peacecorps war mir noch kein Begriff, ist aber eine Regierungsorganisation der USA, mit möglichst keinem Regierungseinfluss. Die Mitarbeiter sind grossteils Freiwillige, die mit kleinem Budget vor Ort nachhaltige Entwicklung fördern sollen. Insbesondere in der Landwirtschaft und dem Kleingewerbe, aber auch die hygienischen Zustände sollen verbessert werden. Erich scheint es vor allem die Landwirtschaft angetan zu haben, er ist daher oft in den umliegenden Dörfern, Mali selber ist ja eine Stadt, und versucht den Bauern dort bestimmte Dinge zu unterrichten. Dabei fragte ich ihn schon, ob er schon durchsteigt mit Sinn und Unsinn des Verhaltens der Bevölkerung, manche Sachen sind schwer zu erklären und trotzdem für die Gegend richtig. Das Budget müssen sich die Volunteers oft selber im Internet besorgen, anscheinend gibt es eine Webseite wo man spenden kann, daher dauert es auch etwas. Sein Projekt für eine verbesserte Abfallsammlung nahm mehrere Monate in Anspruch, bis die 300 Dollar beisammen waren.
Erich beschreibt natürlich auch die Probleme bei der Arbeit, ein Unterrichten hier ist etwas ganz anderes, als bei uns, die Leute lernen anders. Auch die Treffen müssen anders ausgemacht werden. Die Leute hier denken sehr kurzfristig. Über eine Woche hinaus kann man nicht planen. Und ein Feiertag blockiert hier gleich mehrere Tage, den Tag davor und den danach auch noch. Wenn jemand hier stirbt wird auch sofort alles stehen und liegen gelassen und zum Haus des Gestorbenen gerannt. Und eine 40 Stunden Woche kann hier auch niemand einhalten, eher 20.
Den Putsch hatten die Peacekeepers in Conakry mitbekommen. Sie wollten gerade nach Sierra Leone um Weihnachtsurlaub zu machen, aber dann ging erst mal nichts mehr. Die Gewehrsalven waren dann wohl auch gut zu vernehmen, später wurden sie aufs Land zu ihren Arbeitsstellen geschickt, da die Lage dort wohl entspannter ist. In Guinea gibt es wohl 100 Personen vom Peacecorps, das Budget ist aber wirklich niedrig, ich glaube gerade einmal 3 Mio Euro.
Mali selbst hat wohl nicht einmal 10000 Einwohner, ausser an Markttagen, dafür aber 3 Mobilfunkantennen, d.h. 3 Netze (bald kommt noch ein 4.), erstaunlich für einen Ort ohne Internet und Wasser und Strom.
Beim Strom tut sich wohl bald was, die Leitungsmasten sammt Leitungen stehen, die Leitungen waren vor einem Jahr schon geklaut worden und hängen erst seit 2 Wochen wieder.
Wie in der ganzen Gegend auch sind dafür zahlreiche Brunnen installiert, ein Grossteil wohl durch eine Finnische Kampagne. Diese geschlossenen Brunnen sind relativ sicher und man kann wohl nur mit einem Tropfen Chlor im Wasser trinken. In Mali sind einige Brunnen sogar mit Solarpumpe betrieben.
Wie auch im Rest der Region ist momentan in Mali Benzin Mangelware, Erich meint das liegt an den Tankstellenbetreibern, die nach den Preissenkungen noch das alte Benzin für teures Geld verkaufen wollen.
Nach dem Abendessen wird noch kurz eine Familie besucht und über die Nachrichten diskutiert, es gab wohl Festnahmen von einigen Militärs des alten Regimes im Lande, daraus wird dann in Mali gleich ein verhinderter Contrecoup gemacht.

Jetzt aber schnell zurück, die Nacht fällt rasch

Mali-Ville liegt auf einem Hügel des Hochplateaus

Ab in die Berge

2009-01-09T12:11:00.007Z

Am Morgen, gleich hinter Termesse

auf dem Weg in Richtung Fouta

In Termesse hatte ich mich noch mit den Routeninfos für die nächste Strecke informiert. Da wurde immer so von so einem Berg gesprochen der da kommen mag. Für mich war das recht, da ich ja irgendwie auf 1400 m nach Mali-Ville musste und so schlimm können Berge ja nicht sein. Der erste Carrefour (so wird hier jede Verzweigung oder Kreuzung genannt) sollte so 5 km nach dem Ort kommen und links zu einer neuen Piste nach Senegal gehen, die gerade in Arbeit war, rechts war mein Weg. Da ich aber mal wieder auf einer ziemlich ausladenden Deviation unterwegs war habe ich die Kreuzung gar nicht wahrgenommen, und frage bei solchen Faellen dann lieber ein paar Einheimische, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Es war heute also viel Singletrail angesagt, da die Deviationen ja nur eine Radspur sind. Die ersten Kilometer konnte ich sogar mit einem Radler fahren, der mein Mittagsziel Touba ebenfalls anpeilte. Wir verloren uns aber nach ein paar Kilometern. Der Berg entpuppte sich dann aber als fahrbar, beflügelt natürlich durch die sich wandelnde Landschaft, die nun immer grandioser wurde, Berge mit Rundhüttendörfern und Wald und Weideland gemischt, sowie Blockwerk und Herbststimmung (die Trockenzeit schlägt langsam durch und die ersten Bäume verlieren die Blätter). In Guinea habe ich hier sogar teils Kühe mit Glöckchen um den Hals gesehen.

es wird steiniger

Brücke für den Radweg

Die Autos (LKW) müssen die Furt nehmen

Rad- und Mofaweg

führt durch schöne Landschaften

Abfahrt nach dem ersten Berg des Tages

Idyllisches Rundhüttendorf

Hier kommt die Piste der Zweispurfahrzeuge wieder dazu

Nach dem Berg sollte dann noch eine Verzweigung kommen, die aber irrelevant sei, da beide Wege nach Touba führten, ich sollte den direkteren rechts nehmen. Der entpuppte sich dann als ziemlich steile Abfahrt, bei dem man nur noch erahnen konnte, dass er wohl auch mal mit LKW oder Autos befahren wurde. Nur eine Spur war ausgefahren, anscheinend muss man heute als Zweispurer die andere Alternative nehmen. Dafür war die Strecke echt schön zu fahren, teils extrem gestuft, teils sehr schön glatt durch lichte Wälder. Entsprechend unklarer war die Strecke für mich jetzt und ich war dann froh einen älteren Mann nach dem Weg fragen zu können. Er nannte mir noch sein Dorf und ich konnte bestätigen, dass er es richtig nannte, da das GPS das gleiche sagte (irgenwo scheine ich eine GPS-Karte minderer Qualität her zu haben, gut wenn man vor der Reise viel draufladet, die Wege sind aber oft nicht richtig oder fehlend und auch Orte liegen teils km daneben oder es braucht viel Fantasie Ortsnamen richtig zu interpretieren).
Touba hielt ich dann erst für einen reinen Marktplatz, bei dem nur an einer Hütte ein paar Leute versammelt waren. Die Hütte entpuppte sich als Bäckerei, bei der ich für 5000 GF ein süsses Brot bekam, quasi die Luxusausführung, habe ich bisher leider sonst nicht mehr gefunden. Erst als ich weiter fahre komme ich durch den richtigen Ort und kriege weitere Infos, angeblich hatten sie erst diese Woche einen Radler beherbergt, der auf dem Weg in den Senegal war.
Die Strecke zwischen Termesse und Madina Ouaraz sei in der Tat in schlechtem Zustand, so dass keine Taxis dort fahren, höchstens LKW.
Im Ort wurde ich dann noch eindringlich vor einem grossen Berg vor Coya gewarnt, ich dachte mir wieder, sehr gut, kommen wir dem Ziel näher. Es sollten noch zwei Verzweigungen kommen, einer nach dem Ort und einer nach dem Berg.

Beginn des Hauptanstieges

ganz schön steil

Landleben in Coya, jedem seine Hütte (ist in den Dörfern oft so, dass eine Rundhütte von ein oder zwei Personen benutzt wird)

Auf dem Weg zum Berg ging es noch durch einige ordentliche Brände, ich sollte wohl nicht Waldbrände sagen, da eigentlich nur das Gras brennt. Trotzdem kann es recht heiss werden und ein bisschen sollte man da schon aufpassen nicht in die Flammen oder den Rauch zu kommen.
Der Berg entpuppte sich dann doch als ziemlicher Hammer, fast überhängend, musste ordentlich geschoben werden, und selbst da rutschten die Schuhe noch durch. Ich hatte eigentlich mit 200 m gerechnet, bei einem Check zwischendurch gesehen, dass es wohl doch mehr Höhenmeter sind. Allerdings wurde es nach obenhin wieder besser fahrbar, zwischendurch hat es mich noch ordentlich auf die Hüfte gehauen und die Kette die noch keine 900 km runter hatte sprang auch schon wieder (ein Vorteil der Billigketten, die verschleissen so schnell, dass die Zahnräder noch heil bleiben). Die Kleidung wird bei so einer Aktion gleich wieder superdreckig, da alles nass ist bleibt der ganze Staub haften (dass ich die Wochen mindestens 8 l Wasser pro Tag trinke habe ich wohl schon erwähnt). Bei Coya angelangt hat man dann den Lohn der Mühen, einen Blick raus ins flache Land und ein idyllisch gelegenes traditionelles Dorf. Nun musste ich noch den richtigen Abzweig finden. In Touba hatte man mir gesagt, ich solle in Coya fragen. Leider ist nur eine Horde Kinder da, die mir das Schlussstück des Berges gefolgt war. Prompt erwische ich den falschen Abzweig, 3 km spaeter kann ich aber nochmal eine des Weges kommende Frau fragen, die zwar kein Wort Französisch spricht, aber aus ihrer Gestik entnehme ich, dass ich anders herum hätte fahren sollen. Der Carrefour war wohl etwas makroskopischer angelegt. Die Kinder hatten mir gesagt beide Wege führen nach Madina, und nachdem auch wieder ein Weg dazukam hatte ich das auch so interpretiert, allerdings war das einfach eine Abkürzung zur richtigen Piste gewesen. Nachdem ich diese gefunden hatte ging es dann über ein Plateau mit wenigen Bachüberführungen Richtung Madina und auch das GPS war mit der Richtung zufriedener.
Nach einem langen Tag käempfe ich mich so an Madina heran. Aus der Karte hatte ich allerdings nicht den Berg herausgelesen auf dem Madina Ouaraz liegt. So gab es noch ein wenig Arbeit. Nach der mässigen Erfahrung gestern in Termesse wollte ich aber lieber in einer kleinen Siedlung übernachten. So mache ich nur wenige Einkäufe, filtere ein bisschen Wasser und frage in Madina nach dem Weg, der sollte jetzt erst mal lange runter gehen. Es geht leider wieder bis auf 400 m, so wird der Abstand zu Mali grösser, welcher morgen überwunden werden soll.
Kurz vor dem Talgrund stehen ein paar vereinzelte Hütten, wo ich eine Frau frage ob ich mein Zelt aufschlagen kann und bekomme eine positive Antwort, wenngleich ich kein Wort Pular spreche und die Frau kein Wort französisch. Nach ein paar leckeren Mayonudeln und dem ersten schwarzen Tee seit langem (Tee verbietet sich sonst, da man auch ohne Warmes im Zelt noch unheimlich saftet, aber hier sind die Temperaturen endlich wieder etwas niedriger, zum ersten Mal wieder Daunenschlafsack) lässt es sich gut schlafen.

Das Plateau zwischen Coya und Madina Ouaraz

Kurz vor Madina Ouaraz geht es wieder rauf

Ins Ungewisse

2009-01-09T11:24:00.007Z

Guten Morgen in Guinea

Guinea ist für mich nicht sehr bekannt, immerhin habe ich von Horst noch die LP-Kopie in die Hand gedrückt bebommen, was natürlich bei der Hotelsuche gut hilft. Dazu kommt noch die Unsicherheit, die nach dem Staatsstreich (Coup d'etat) herrscht.
Die Abfertigung geht aber ganz zügig voran, wenngleich es etwas komisch erscheint, dass die Polizei sowie die Immigration das mit der Taschenlampe im Mund erledigen.
Die Nacht kann ich an der Grenze in einem kleinen Pavillon verbringen, der wohl für solche Fälle vorgesehen ist, es sind auch ein paar Häengematten bereit. Angeblich müssen Taxiinsassen aus Koundara hier auch oft übernachten, weil die Piste so schlecht ist, dass dafür der ganze Tag gebraucht wird und so gestoppt werden muss, da in der Nacht die Schlaglochpiste nicht mehr machbar ist. Aber ander Grenze ist nicht viel los, es kommt gerade mal ein LKW am Abend, der bleibt.
Ein kleiner Fauxpas ist dann die Frage nach der Ausgangssperre, um das Wort zu erklären verwende ich das Wort Coup d'etat, woraufhin gleich gesagt wird, hier habe es keinen Coup gegeben. Es war aber nur eine untere Charge, die gefragt wurde und der Kommisar informiert mich später, dass der Couvre Feu mittlerweile schon wieder aufgehoben ist und es im Land überhaupt keine Probleme mehr gäbe.

Wow, ein Höhenunterschied
Und hier noch einer, es kommt Abwechslung ins Relief

Wellblech light, gute Pisten zu Beginn und ohne Verkehr

Oft beobachteter Stierkampf, hier werden auch die Bullen vorrätig gehalten (Überweidung lässt grüssen)
Fels ahoi

Die ersten Kilometer in Guinea sind dann natürlich spannend, irgendwie ändert sich ja immer doch auch die Stimmung, wenn man in ein neues Land fährt und bei Guinea ist es natürlich auch so, zumal ich ja so viel positives gehört habe. Und in der Tat nach ein paar Kilometern taucht auf einmal der erste Höhenunterschied auf, so ein Hügel von vielleicht 50 m. Juhui, nach so viel Flachland flippe ich dann fast aus, endlich wieder Relief (das hätte ich in der Schweiz ja auch haben können). Und es kommt noch besser, als nächstes taucht ein gewaltiges Felsenriff auf, an dem es entlang geht, die Hochstimmung ist damit natürlich am Anschlag und es radelt sich super.

Blütenbaum ohne Blätter

Vor Koundara taucht noch eine gigantische Wand auf

an der es ein gutes Stück entlang geht

schon zu Ende

Das Kliff im Rückblick

Nach 40 km bin ich in Koundara, teilweise fährt man als Radler Alternativpisten um schlechten Autostrecken auszuweichen. Als erstes brauche ich Geld, aber das ist hier wirklich mühsam zu tauschen. Von Horst hatte ich einen Kurs von 6000 GF erfahren, aber man will nur 5000 GF geben, über einen kleinen Umweg bekomme ich noch 5800 GF für einen Euro, ich tausche meine CFA, dafür bekommt man über 10% mehr, obwohl der Kurs zum Euro seit Jahren fixiert ist. Dennoch ist das immer noch Abzocke. In Koundara gibt es wohl seit 1 Woche kein Benzin mehr, daher ist ausser den Mopeds auch nicht viel auf der Strasse. Etwas mühsam ist hier auch der Einkauf, nicht mal Nudeln kriegt man hier im Laden, sondern muss sie sich auf dem Markt suchen. Die gleiche Flasche Mineralwasser kostet zwischen 3500 und 5000 GF, leider gibt es hier auch kein grosses Coke. Dafür frage ich mich nach der kommenden Piste durch und will die Versorgungsmöglichkeiten wissen. Es ist natürlich nicht immer einfach an die richtige Info zu kommen, vor Ort ist dann alles wieder anders. Die 25 km bis Youkounkoun ist die Piste wirklich angenehm, da flach und ohne grosse Löcher und Sand. Der Ort hat einige schöne ältere Häuser oder Baracken, die wohl dem Militär zuzuordnen sind. Und auch eine Allee mit riesigen alten Bäumen, die auf die Sousprefecture zuführt gibt es. Nach Guingan wird es dann aber afrikanischer, es gibt sehr viele Deviations für Radfahrer, die scheinen hier in Guinea recht üblich für Radfahrer zu sein. Sobald ein Pistenabschnitt radltechnisch unangenehmer wird, wird er in mehr oder weniger weiter Entfernung umfahren.

Tümpelchen

mit Seerosen

Der Blütenbaum ist ziemlich verbreitet hier

Allee in Youkounkoun, wohl noch von den Franzmännern angepflanzt

Zwischendurch wird mal schnell das Schaltkabel gewechselt, das hatte sich schon seit Tagen angekündigt, da nach und nach die Adern des Drahtes sich verabschiedeten. Bis Guingan gibt es immer wieder stärkeren GEgenwind, danach wird dann eher die Piste das Problem. Es sind aber immer noch sehr viele Radler und Mofas unterwegs, die Räder sind aber sehr einfach, 1 Gang oft ohne Bremse, hier im Flachen geht das noch, doch später verringert sich dadurch die Radlerdichte signifikant. Teils werden die Räder auch für grössere Gepäcktransporte gebraucht.
Nach Guingan gibt es den ersten kleineren Berg, oder wie man es nennen will, seit dem Adrar bin ich ja nur flach gefahren. Entlang der Strecke knistert es ab und an mal, es sind einige Waldbrände unterwegs. Das ist die Brandrodung, die hier weit verbreitet ist, manchmal muss man sich auch durch den Rauch bewegen, was in der Lunge beisst. Nach einem langen Tag komme ich in Termesse an. Der Ort ist so gross, dass er sogar auf der Michelinkarte verzeichnet ist. Es wird gleich dunkel, aber es dauert noch eine Stunde bis ich endlich meinen Schlafplatz zugewiesen bekomme. Der President du Village sorgt dann endlich fuer die klaren Verhältnisse, wie ein Touri untergebracht wird: erst Polizeibesuch, dann zum Gemeindesekretär, der den Schlüssel zum Haus fuer Ausländer hat. Da die Polizei nicht da ist, geht es gleich zumHaus, das innen etwas heruntergekommen ist. Es gibt ein Bett aber sonst nichts, kein Strom, kein Wasser, aber das erwartet man auch nicht. Dem Zimmer fehlt die Decke, so dass die Vögel hier munter ihre Kreise ziehen. Wie sich beim Präsidenten schon ankündigte, er meinte etwas von negocier, musste noch ein Preis abgemacht werden. Die beiden steigen mit 150000 GF ziemlich hoch ein. Da war ich erst mal von den Socken, nachdem der LP in Koundara Hotelpreise von 15000 GF angibt. Mit dem Argument habe ich dann aber auf eben diesen Preis runtergehandelt, ich wollte nicht mehr als fürs Hotel bezahlen.

Angenehme Strasse Richtung Berge

Im Hintergrund die ersten Ausläufer des Fouta Djalon

Die beiden wollten zwar 30000 GF, aber schliesslich hat es doch gepasst. Dafür lief dann der Generator bis Mitternacht, nicht für Licht, sondern für Handyaufladen und Batterien. Auf meine Erkundigung warum denn jetzt ausgerechnet geladen wird wurde auf einen PC en brousse verwiesen, der gebraucht wird um die Präsidentenwahlen vorzubereiten (2010?) komische Begründung. Dafür war der Schlaf dann sehr gut.

Durch ein freundliches Land

2009-01-09T10:18:00.006Z

Der Kreisverkehr im Zentrum von Bissau, im Hintergrund der Präsidentenpalast

Typisches Lehmhüttendorf mit Grasdächern

Nachdem nun in Bissau die Flugbestätigung eine echte Erleichterung war, ging es weiter durch das ganze Land einmal West-Ost. Dass ich den Flug schon klar gemacht hatte sollte sich im Nachhinein als sehr gut erweisen, da die nächste Woche kein Ort mit irgend einem Internet kam.
Die Leute hier in Guinea-Bissau sind sehr angenehm und weniger aufdringlich als anderswo. Die Landschaft war aber anfangs ähnlich wie in der Casamance, nur mit weniger Eselgespannen. Dafür ist hier das einzige Land, in dem so richtig viele Schweine rumlaufen. Man merkt wohl den Einfluss der Missionare (es gibt hier eine Koexistenz von evangelischen, katholischen und auch von moslemischen Gotteshäusern), in den anderen Ländern ist es ja deutlich stärker islamisch geprägt. Arm dran sind die Säue vor allem beim Transport, wie die Ziegen und Schafe sonst auch werden sie auf das Dach gebunden. Erich, den ich später getroffen hatte erzählte mir auch von einer Kuh, die so transportiert wurde (habe ich dann sogar auch mal gesehen).

Es gibt Reis

Auf der Strasse wird getrocknet, hier sollte man (noch) nicht drüber fahren

Aus Bissau ging es mit zahlreichen Verpflegungsstopps raus, und erst mal 20 km auf der Strasse von gestern, den Abzweig von ihr übersehe ich irgendwie und fahre aber dennoch richtig nach Osten. Der Gegenwind wird mich bis nach Guinea hinein begleiten. Bis Pitche, wo die Strasse dann schlechter wird, ist sehr viel ländliches Leben zu beobachten, wie in der Casamance auch wird überall Reis geerntet, gedroschen, Futter für die Tiere gestampft und Matten geflochten. An einigen Orten konzentrieren sich Holzschnitzereien von Schemeln und Stampfschüsseln. Citronen und Orangen werden gewaschen, Orangen sind das Hauptangebot an der Strasse, sie werden meist geschält verkauft und dann wie die Weisswurst ausgezuzelt. Eine andere Frucht, die noch nicht reif ist ist Callou, man sieht davon sehr viele Baumplantagen am Wegesrand (allerdings habe ich keine Frucht davon gesehen und weiss nicht was es genau ist).
Auf der Strasse sieht man nur ab und an auch Europäer im Auto fahren, wohl hauptsächlich Missionare, viele Europäer sind beim Bürgerkrieg von 1998 geflüchtet.
Die Mittagsrast mache ich nach einem kleinen Abstecher in der kleinen Provinzstadt Mansora, dort gibt es ein leckeres Omlette mit Kartoffeln. Auf der Strasse probiere ich auch geroestete Batata, die sind geschmacklich ganz gut.

Obwohl seine besten Zeiten schon vorbei sind, ein schmuckes HäusschenKurz vor Mansora durch Reisfelder

Am Strassenrand stehen oft Säcke mit Holzkohle, das sind wohl die Überreste der Brandrodungen.
Die Nacht verbringe ich dann vor Batata bei Umaru. Ich hatte bei einer kleinen Hüttenansammlung nachgefragt und konnte dann sogar mein Zelt in einem Raum im Haus aufstellen. Nach einer grossen Portion Couscous reicht mir Umaru plötzliche noch einen Teller mit Reis und Hünchen. Eigentlich wollte ich ja kein Essen annehmen, aber nachdem ich den Teller nicht loswerde wird das noch ein bisschen Arbeit, so dass ich ziemlich voll werde.
Umarus Haus ist das grösste hier und er hat als einziger einen Fernseher und Generator, so dass sich hier alle Kinder und Jugendlichen versammeln. Da der Satellitenanschluss fehlt gibt es aber nur DVDs mit Musikvideos und irgendeinem westlichen Film. Das Dorf hält vor allem Küehe, pflanzt Hirse an und auch Callou. Er selbst arbeitet aber wohl in Portugal als Fischer. Als ich von meiner Reiseroute erzähle, gibt er mir seine Route nach Portugal an. Nach Europa ist er über die Kanaren gekommen und dann über Spanien nach Portugal. Mittlerweile hat er aber die Papiere und ist nur auf mehrmonatigem Urlaub zu Hause. Nächsten Monat geht es wieder nach Portugal. Man sieht, dass sich das Auswandern wohl lohnt, er ist relativ reich hier und hat ein zweites Haus in Bissau.

morgendliche Stimmung am Fluss vor Bafata

Schmucke Kirche in Bafata

Die gute alte Kolonialzeit die II.

Morgens bin ich etwas verspätet los nach Bafata, was wirklich sehr schön gelegen ist, über einem Tal auf einer Anhöhe mit kolonialen Kirchen und Häusern. Beim Einkauf erlebe ich eine ziemliche Übervorteilung; nachdem der Händler mir auf 5000 CFA nicht gut rausgeben kann, gibt er mir bei einer Kaufsumme von 1900 CFA 4000 CFA raus. Nach ein bisschen Protest von mir findet er noch eine 500 CFA-Münze und fährt immer noch schlechter, aber nicht ganz so schlecht.
Die nächste Stadt, in der ich Mittag mache ist auch sehr nett, Gabu hat auch noch ein bisschen kolonialen Flair. Als erstes Treffe ich dort auf ein schickes Hotel, das ein Franzose gerade aufbaut. Da die Preise dementsprechend sind, verzichte ich auf ein Essen dort, auch der Pool für 4000 CFA inklusive Getränk ist mir zu teuer, obwohl ich bei der Hitze das Wasser gut geniessen könnte.Wie die meisten Europäer beklagt er sich auch über den fehlenden Arbeitseifer der Afrikaner hier. Die Touristen bei ihm kommen vor allem zur Jagd. Es soll im Ort noch ein weiteres Hotel für 14000 CFA geben, das ich aber nicht gefunden habe, war ja auch mittags da.
Das Mittagessen im Restaurant fällt richtig üppig aus, für 2000 CFA bekomme ich ein grosses Boef mit Pommes, Salat, Eiern, Zwiebeln und einer Extraschüssel Reis, beim Nachfragen hatte ich eigentlich gedacht man bekommt nur eine Beilage.

Wieder ein schönes Kolonialgebäude, zwar nicht Präsidentenpalast, aber evtl GouverneurspalastHamburger Markt in GabuPortugiesische Kirche in Gabu

Aur der Strasse werde ich heute bei einer Pause noch von einem Mopedfahrer angesprochen, der in der Schweiz war. Als Sohn vom Stabschef eines 2004 ermordeten Generals musste die Familie fliehen und kam ins Wallis, daher konnte er auch ein gutes Franzoesisch sprechen. Er beklagte sich, dass er hier keine Arbeit finden kann, weil es keine gibt und wenn, dann wäre sie sehr schlecht bezahlt, 24000 CFA im Monat ist wirklich schlecht. Bissau hat zwar Bodenschätze (Ölfunde an der Grnze zum Senegal und Bauxit), aber aktuell wird keiner gefördert, und in der Landwirtschaft ist nicht viel zu holen, weil die Preise so schlecht sind. Dort sollte der Staat mit besseren Absatzmöglichkeiten unterstützen.
Am besten wäre daher wohl die Abwanderung ins Ausland. Aber vielleicht wird das die neue Regierung ja ändern, die gerade gewählt wurde.
Auf die Frage nach der Stromleitung Gabu Bafata Bambadinca erzählt er mir, dass diese von Dieben kaputt gemacht wurde, anscheinend ist Kabelklau hier gross in. Der Geno wäre in Bafata gestanden, eventuell gibt es ja eine neue Leitung mit der neuen Regierung (die jeweils neuen Regierungen scheinen hier ja viel Hoffnung zu wecken).
Hinter Gabu wird die Asfaltstrasse richtig schlecht, bis dorthin war es eine annähernd perfekte Teerstrasse. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass das Land sonst keine Infrastruktur hat, insbesondere keine Elektrizität.
Es kommen viele Schlaglöcher, der Franzose vom Hotel hatte schon gewarnt aber wie üblich übertrieben: wer die Strecke gefahren sei, könne jede Strecke in Afrika fahren.
Für einen Radfahrer ist es hier sogar sehr spassig, da man Extremslaloming betreiben kann, allerdings erstrecken sich manche Löcher über die ganze Strassenbreite und gehen bis einen halben Meter unter die ursprüngliche Oberflache, dann muss man nach den geeigneten Radspuren suchen, die die Teerkante am sanftesten überwinden.

Die Schlaglochpiste hinter GabuEs wird unberührter

Dafür gibt es auch noch lustige Rennen mit den Einheimischen, die hier am Rad gut Geschwindigkeit aufnehmen. Zwei schaffen es sogar und versägen mich, allerdings gehe ich bei den Schlaglöchern auch etwas vorsichtiger vor.
Das Land ist hier im Osten weniger feucht und wird weniger intensiv genutzt, eher als Weideland. Nach der Schlaglochpiste wird die Strasse wieder besser, da hier nun die reine Erdpiste ohne Teer beginnt, daher sind die Schlaglöcher nicht mehr so hart.
An der Grenze versorge ich mich nochmal mit Wasser, da im Grenzort der Eindruck erweckt wird, hinter der Grenze beginnne die Wüste, und man finde bis Koundara nichts mehr, das stimmte natürlich nicht.
Der Ausreisestempel ging schnell und ich kann in der Dämmerung durchs Niemandsland zur Grenzstation von Guinea fahren.

Denkmal für eine Schlacht im Unabhängigkeitskrieg

Yes, endlich wieder schöne Piste (Go East, dem Sonnenstand nach zu beurteilen)

Abendstimmung an der Grenze zu Guinea

Alles klar in Bissau

2009-01-03T08:52:00.006Z

Beginn der langen Flussquerung

Hier ist die Gegend noch gezeitenbeeinflusst, also Mangrove

Ob die Mangrove beim Dive noch Wasser hatte?

Fahrt über den Fluss, Ziguinchor im Hintergrund

Blick vom Konsulat von Guinea-Bissau

Alstadtgasse in Ziguinchor

Kleine Mofa-Schlange in Ziguinchor

Nach einer angenehmen Nacht bei Jean-Lucs bin ich nach Ziguinchor aufgebrochen, es geht länglich aber schön über den Fluss, der recht gross ist. Dort wollte ich das Konsulat von Guinea-Bissau abchecken. Ich machte mir zwar keine grosse Hoffnung, dass es am 2.1. schon offen wäre. Aber es war unerwartet offen und ich habe ihr erstes Visa im neuen Jahr bekommen, wirklich sehr unkompliziert hier in Ziguinchor. Danach habe ich noch ausgiebig eingekauft und noch das Internet gecheckt, leider wurde mein Flug noch nicht bestätigt, sondern weil ich das Rad angegeben hatte, wollte das Reisebüro noch eine extra Bestätigung von der Fluggesellschaft. Dabei steht doch auf der Homepage, dass das Rad kein Problem sei und im Freigepäck mitkann. Nachdem in Guinea-Bissau der Geldwechsel nicht immer so einfach sein sollte, habe ich mir hier im Senegal noch ein paar CFA geholt. Bei einem Picknick zu Mittag in Ziguinchor habe noch Jean-Lucs Freund Martial getroffen, die Welt in der Casamance scheint klein zu sein. Um 12.00 ging es dann weiter, die Grenze war völlig unproblematisch und die Teerstrasse ging in Bissau auch gut weiter.
Der grösste Unterschied zur Casamance war, dass es in Bissau kaum mehr Militär an der Strasse gab. Die Leute sind ruhiger und weniger aufdringlich, vielleicht weil ich das Kreol nicht verstehe. An der Grenze habe ich noch die Betreiberin vom Motel Chris getroffen, die mir sehr einen Besuch der Hauptstadt nahe legte und natürlich auch ihr Motel, das im Gegensatz zu dem was ich über Unterkünfte in Bissau hörte, gar nicht teuer war. Also ab nach Bissau (obwohl ich wegen der Gefährdung ja nicht unbedingt in die Hauptstadt wollte). So gegen abends sollte ich da sein, nach meiner Kalkulation. Aber ich hatte die Rechnung ohne die Engländer gemacht. Denn auf meiner Photokopie war nur die Meilenzahl fett und nur ganz schwach die Kilometerangabe. Es war also doch deutlich weiter, als ich dachte. Dann kam da auch noch ein grösserer Fluss zwischenrein, der nur per Fähre überquert werden konnte. Da es nur eine Fähre gab, musste ich dort ein bisschen warten, aber das kannte ich ja vom Senegal in Foundiougne. Hier war sogar noch mehr los, weil es ja die wichtigste Nord-Süd-Verbindung des Landes ist warteten einige Leute. Oft werden sie von Taxis oder Kleinbussen zur Fähre gebracht, dann gehts auf die fähre und drüben in ein anderes Taxi. Es ist ganz interessant zu sehen, was die Leute alles transportieren, Hühner sind da noch am einfachsten, sprichwörtlich arme Schweine waren die Säue, die auf dem Dach transportiert wurden, vor allem beim beladen wird mit ihnen nicht zimperlich umgegangen. Und auch der Bodentransport ist irgendwie nicht intelligent gelöst, die Leine wird um ein Bein gebunden und die Tiere dann herumgeschliffen. Da sie nur noch drei Beine verfügbar haben können sie ja nicht vernünftig mitgehen.

Blumen machen die Welt bunter (müssen aber auch hier gepflanzt werden)

Die Fähre scheint zum Tagesgespräch der Bissauer zu gehören, wie bei uns das Wetter, da es wohl bei einem Ausfall eines Umweges von 9 Stunden über schlechte Pisten bedarf. Und in der Tat sieht die Fähre nach häufigen Ausfällen aus, die eigentliche Fähre ist schon sehr heruntergekommen und keiner ihrer 2 Motoren funktioniert. Daher wird die Fähre von einer zweiten, kleineren Fähre angeschoben. Wie mir später ein Engländer, der in Bissau lebt mitteilte ist diese kleine Fähre schon richtig neu, da die vorherige Anschubfähre wohl gesunken ist. Naja, so richtig will wohl niemand mehr Geld in die Fähre stecken, nachdem die EU hier ein gigantisches Brückenprojekt am Laufen hat. Wirklich eindrucksvoll, allerdings frage ich mich da auch ob das nicht zu viel des Guten ist, weil so viel Verkehr hat es ja doch nicht.

Grosses Brückenprojekt in Guinea-Bissau, von der EU gesponsort

Warten auf die Fähre

Hier ist das Schmuckstück, die kleine Fähre daneben muss anschieben, die Motoren sind kaputt

Für die Autofahrer ist hier mehr Stress, der Platz auf der Fähre wurde gut ausgereizt

Nach einer Stunde warten geht es dann auf die Rostlaube, die dann langsam auf die andere Seite geschoben wird. Auf dem Schiff lerne ich noch einen Senegalesen kennen, der mit seinem Pickup da ist. Es stellt sich heraus, dass er in Bissau der Betreiber der Stormversorgung ist, oder wie man das nennen soll. Insgesamt stehen da 5.4 MW-Generatorleistung auf 4 Dieselaggregate verteilt herum.Die Stadt hat ein 6 kV Netz. Er hatte heute keinen guten Tag, er ist mit seiner Familie von Dakar auf dem Weg zurück nach Bissau, nur sein recht neuer Pickup ist leicht lädiert, in der früh hat er bei Fatdick eine kleine Kollision mit einem Esel gehabt, dabei ist er doch langsam gefahren, meinte er, so um die 80 kmh. Am Schluss des Übersetzens bietet er mir an, dass er mich am Pickup mitnehmen könnte, zwar nicht im Auto, da sind die Plätze schon besetzt, aber hinten auf der Ladefläche. Nachdem ich mit ihm noch über die Verfügbarkeit von Internet gesprochen hatte, und die Antwort nicht sehr positiv ausfiel, beschloss ich mal die ethischen Bedenken gegen einen kurzen Transport auf dem Pickup fallen zu lassen. Ausser in Bissau sollte es im gesamten Land kein Internet geben und selbst in der Hauptstadt nur langsame Verbindunge und die auch nicht immer garantiert. Da ich für Guinea mit noch weniger Verfügbarkeit rechnete, wollte ich doch noch gerne eine Flugbestätigung haben. Die Pickup-Fahrt war dann recht cool, weil mal zur Abwechslung wieder ein ganz anderes Verkehrsmittel benutzt wurde. Der Fahrer hat wohl aus seinem Unfall heute noch nicht gelernt, auf jeden Fall ging es teils doch mit hoher Geschwindigkeit in die einsetzende Dämmerung rein. Den ganzen Tag über war es recht warm, aber durch den ordentlichen Fahrtwind auf dem Pickup wurde es jetzt mal angenehm frisch. Nach ein paar km sind wir dann noch über eine schon fertige EU-Brücke geheizt, davor musste die Hand voll Autos von der Fähre noch die Mautstation passieren. So ging es dann in die Nacht hinein, es war schon dunkel als wir durch die Stadt zum Zentrum von Bissau fahren. In der Tat ist auch nicht viel Beleuchtung am Wegrand, die Leute sind trotzdem draussen, teils an kleinen Feuern.

Fahrt auf einem Pick-Up in den Abend hinein, richtig angenehm bei dem Fahrtwind

Die Betreiberin vom Motel Chris hatte mir gesagt, ich müsse einfach nur am Kreisel rechts abbiegen. Im Zentrum von Bissau gibt es zwar einen grossen Kreisel, aber als ich nach dem Motel frage, scheint das niemand zu kennen. Der Senegalese meinte dann auch das müsse bei dem günstigen Preis eher ausserhalb am Flughafen liegen. In der Tat gab es dort auch einen Kreisverkehr. Nachdem ich meinem Fahrer aber sage, dass ich ein Zelt dabei habe, ist es kein Problem bei ihm im Garten zu übernachten, er konnte mir wegen Besuch kein Zimmer anbieten. In der Tat ist das Haus schon recht voll. Ich koche mir noch schnell etwas zu abend und setze mich zu den Anderen auf die Terrasse. Nachdem die Runde aber eher in gegenseitiges Mücken totschlagen mündet, verziehe ich mich auch bald in das Zelt, trotz Malariaprophylaxe ist ja immer noch ein Restrisiko da. Am Morgen unterhalte ich mich dann noch mit seinen Mitbewohnern, die auch an den Dieselaggregaten arbeiten. Momentan scheint es in der Stadt keinen Strom zu geben, da nur eine von 4 Gruppen in Betrieb ist, es gibt keinen Diesel. Auf die Nachfrage wann der kommen würde, meinte man, es wird schon bald wieder mal ein Schiff kommen (d.h. man weiss es nicht).
Am Morgen suche ich mir auch noch ein Internetcafe, das ich zufällig bei einem Hotel finde (es ist hoteleigen). Die Rechner sind die modernsten, die ich auf der Reise bisher gesehen habe und die Verbindung ist an sich ganz gut. Zu meiner Erleichterung hat mir das Reisebüro tatsächlich das E-Ticket zugestellt. Dann kann es ja nach Guinea gehen und danach zum Flieger in Bamako. Die News zu Guinea sind mittlerweile auch nicht mehr schlecht, der Putsch scheint sogar positiv in der Bevölkerung aufgenommen worden zu sein, es gibt auch keine Gegenpartei, insofern auch erst mal kein Bürgerkriegpotential. Negativ fällt allerdings der Sprachgebrauch der Militärs auf, die von Säuberungen reden. Auch Gadaffi muss sich noch einmischen, irgendwo finde ich noch eine Pressemeldung, in der er angibt, er müsse schnell nach Guinea um einen Bürgerkrieg zu verhindern (in der Tat wird im LP für Guinea das Potential eines ethnischen Konfliktes beschrieben, andererseits konnten die verschiedenen Ethnien bisher gut zusammenleben, letztendlich wird der Putsch auch als Verhinderung dieses ethnischen Konfliktes angesehen, die Alternative wäre ein etablierter General gewesen, der evtl seine Ethnie bevorzugt).
Nachdem das Eticket ausgedruckt ist, geht es dann aus der Stadt raus, so bei Tageslicht sieht es hier eigentlich ganz nett und freundlich aus, leider habe ich keinen Abstecher in das Kolonialviertel gemacht, in den Landstädten sieht der Kolonialstil zumindest ganz nett aus.

Die Ruine des ehemaligen Präsidentenpalastes in Bissau

De retour au Senegal

2009-01-02T11:21:00.008Z

In der Casamance darf sich die Natur wieder breiter machen,

Reis und Wald

eine nette Mischung

Es bleibt flachund grün

Am nächsten Tag ging es dann nur mit etwas Verzögerung noch erstaunlich früh los gegen die Casamance, ich wollte am Abend bei Jean-Luc sein, den ich unterwegs ja immer mal wieder getroffen hatte. In Gambia musste ich mich erstaunlich oft für den Weg zur Grenze durchfragen und werde noch einige Male auf deutsch angesprochen, das ist mir eher unsympatisch, da es eher eine Anmache ist.
Zudem gibt es noch ein komisches unschönes Cadeauereignis. Beim Abzweig zur Grenze steht eine Polizeistation, auf der auch etwas wie Immigration steht, ein Polizist winkt mich dort hinein und beantwortet mir meine Frage nach dem Ort der Grenzabfertigung nicht richtig, sondern bittet mich in die Stube, Passport etc, sieht schon fast nach einer Grenzabfertigung aus. Dann meint er, ich muss noch einen Zettel ausfüllen und eine Gebühr bezahlen. Ich bin sichtlich irritiert und verweise darauf, dass bei der Einreise auch nichts fällig war, dann geht es gefasster weiter. Mit der Bitte um die Preisliste entwirrt sich die Situation und ich kann wieder raus, die Grenze ist doch 10 km weiter. Dort klappt die Aus-Einreise ganz normal. Die Casamande ist deutlich agrarischer als Gambia, wo ich aber auch mit Serekunda vor allem das grösste Ballungszentrum kennengelernt hatte. Die Ernte ist noch in vollem Gang. Wie mir Sire später erklärte, war dieses Jahr sehr regenreich, was gut für die landwirtschaft ist (allerdings hatte man nicht für so viel Regen angepflanzt, das wird dann im Folgejahr nachgeholt, wo dann aber von neuem die Unsicherheit des Regens kommt). Es sind viele Wasserflächen zu sehen, hier wird auch Nassreis angebaut. Was auch stark auffällt sind die vielen Soldaten, alle 5 km ist ein Grüppchen zu sehen, manchmal ein einzelner Soldat, hinter dem vielleicht aber auch noch ein paar andere Soldaten sind. Nicht überall zeigen sich die Soldaten so präsent auf der Strasse, teils sind sie auch eher cachiert. (update: mittlerweile (Feb 09) rät das Auswärtige Amt noch stärker zur Vorsicht in der Casamance, weil die Armee wieder gegen Rebellen verstärkt vorgeht)
Wie mir Sire später erzählt ist diese Strasse wohl oft von Coupeurs de Route heimgesucht worden, die Autos anhalten und ausrauben, gerade um die Feiertage wurde die Militärpräsenz daher gestärkt. Die Coupeurs müssen keine Rebellen sein, manchmal ist das nur ein Vorwand. (update: im Mali treffe ich noch einen, der auch zu Bürgerkriegszeiten in der Casamance war, der hatte die Coupeurs noch enger erlebt, die Taxifahrt ging immer recht vorsichtig, man lauschte nach Schüssen, wenn man welche hörte, wurde erst einmal gestoppt, meist kam dann nach einer Zeit das überfallene Auto und deutete zur Umkehr, weil die Strasse von Rebellen blockiert war)

Bunter Vogel, den man recht häufig sieht

Den habe ich hingegen nur einmal gesehen

Wie im Senegaldelta gibt es in der Casamance wieder eine Vielzahl von Vögeln, die man während der Fahrt beobachten kann. Photographieren ist mit meiner Knipse leider schwierig, die sind so füchtig. Durch die ordentliche Asfaltstrasse geht es trotz Gegenwind gut voran, so dass ich gegen abend beim Dorf von Jean-Luc eintreffe. Jetzt muss ich mich nur zum Haus durchfragen. Angeblich kennt ihn hier ja jeder, das ist in der Tat so, nach einem kleinen Umweg, ich war zu weit geradelt, bringt mich ein Einheimischer zu Fuss zu Jean-Lucs Haus.
Leider erfahre ich, dass Jean-Luc doch nicht die Fähre vom 31. genommen hatte und daher noch nicht da ist, Sire nimmt mich trotzdem gerne auf. Sie ist wirklich eine reizende Gastgeberin und erzählt wahnsinnig viel interessantes über die Casamance und ihr Leben hier. Das Haus hat Jean-Luc aufgebaut und es ist auch ein Ziehbrunnen im Hof. Leider scheint eine Handpumpe hier nicht zu funktionieren, weil das Wasser mit 16 m zu tief steht. Im Garten wachsen Bananen und Papaya (die scheinen wahnsinnig schnell zu wachsen, zumindest wenn das wahr ist, dass die riesige Pflanze noch nicht einmal ein Jahr alt ist). Jean-Luc hatte hier in der Casamance versucht einen Gemüseanbau zu betreiben, hatte aber mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, so dass er letztendlich das Land wieder verpachtete. Das Gemüse im Treibhaus würde hier zwar super wachsen, aber die Arbeiter scheinen nicht zu machen, was man sagt, so wird das Giessen vernachlässigt;,oder sie kommen erst gar nicht zur Arbeit. Wenn dann Erntezeit ist, wird teilweise selbst geerntet und für die eigene Tasche verkauft. Das ist natürlich frustrierend.
In der Ernaehrung sind die Leute hier auch noch nicht so sehr auf Gemüse gekommen, es gibt wohl hauptsächlich Reis. Der ist allerdings dieses Jahr recht teuer geworden, 20000 CFA für 50 kg, da wird dann in der Nachbarschaft teilweise schon gehungert. Obwohl durch den vielen Regen eigentlich ein gutes Jahr war.
Nach ein paar Spagetti gibt es noch eine sehr leckere Madenmarmelade, das scheint eine Lianenfrucht zu sein, deren Marmelade etwas nach Johannisbeere schmeckt.

Auf dem Weg zu Jean-Lucs Haus

Bei Jean-Luc, Sire mit Nachwuchs

Was tun in The Gambia

2008-12-31T15:54:00.007Z

Nach einer gut bewachten Nacht ging es auf Richtung Banjul in Gambia. Der Wächter des Campements hatte mir von seiner Zeit im senegalesischen Militär berichtet und dass er gegen die Rebellen in der Casamance gekämpft hatte, sowie beim Einmarsch in Gambia dabei war.
Nach einer flotten Fahrt an die Grenze, waren die Stempel nur mit einer kurzen Wartezeit verbunden, die Gambier machten dabei den freundlicheren Eindruck.

Auf der Fähre von Barra nach Banjul

Die Gegenfähre, insgesamt waren 3 Fähren in Betrieb, dadurch ging die Abfertigung schnell
Ein genauerer Blick auf das Gepäck am Dach, jawohl keine Fata Morgana, ich weiss nur nicht wohin der damit wollte

In Barra kam ich gerade rechtzeitig um auf die Faehre zu gehen, dort wollen natuerlich wieder allerlei Leute noch schnell einen günstigen Wechsel machen. In Banjul angekommen wollte ich eigentlich gleich den Papierkram mit den Botschaften erledigen. Leider bestätigte sich mal wieder das Vorurteil zu den RKH-Fuehrern, landeskundlich sind die zwar top, aber bei dem Reisepraktischen leider zu oft eine Enttäuschung. Die in der 2008er Auflage angegebene Botschaft von Guinea war schon seit 2005 umgezogen. Dabei war es schon schwierig die alte Lage ausfindig zu machen, die neue Lokalität war leider in einer anderen Stadt, so dass es erst einmal dort hin ging und mit viel Rumgefrage und Rumverfahre nach 2 Stunden doch noch Erfolg gemeldet werden konnte. Die Botschaft war gefunden und offen, Visa schienen kein Problem zu sein, für meine lange Suche wurde ich mit einer Expressausstellung in weniger als 30 Minuten entschädigt. Vom Putsch in Guinea war eigentlich nur etwas durch den leeren Gemäldeplatz etwas zu bemerken, dort hing wohl vor kurzem noch der gestorbene Präsident. Nun wollte ich noch schnell Bissau erledigen, die Lage war klar und daher die Botschaft schnell gefunden, leider aber schon seit 30 Minuten zu, entgegen anderen Botschaften arbeiten die wohl nur sehr kurz.

Ein schöner Blumenreicher Weg führt zum StrandWow, am Strand geht es besser als gedacht mit Rad und Gepäck vorwärts

Daher ging es dann Richtung Camping, ich wollte auf einer Strasse parallel zur Küste fahren, geriet aber an ein Golfgelände, wo ich an die Küste verwiesen wurde. Da gerade Ebbe war (und keine Teerstrasse) habe ich dann doch noch einmal Küstenradeln können. Ich hatte mich bei Nouadhibou schon gefragt, ob Radler nicht auch die Küstenstrecke fahren könnten, hier in Gambia am Strand ging das ganz gut, fast schon zu gut. Nach dem ersten GPS-Check musste ich schon wieder runter und den landeinwärts gelegenen Campingplatz suchen. Nach einer mühsamen Sandpiste stand ich dann auch vor dem relativ bekannten Camping Sukuta (der mir ja schon durch die überall hingepinselte Werbung in der Westsahara aufgefallen war). Übermaessig voll war der nicht, aber ein paar Holländer machten den Platz schon unsicher. Ein kleiner Ruhetag sollte daher noch erfolgen, zumal ja ein Sylvester-Barbecue geplant war.
Am Folgetag war ich leider wieder erfolglos bei der Botschaft von Guinea-Bissau, die zwar offen war, aber an dem Tag kein Visum ausstellen wollte, da der Schrank mit den Stempeln abgesperrt war. Wegen Neujahr würde es wohl erst in 5 Tagen gehen. Das nennt man rechten Arbeitseifer. Ich schau mal ob ich in Ziguinchor noch fündig werde, sonst geht es halt durch die Haute Casamance nach Guinea.
Das ist also die Antwort für den Sinn von Aufenthalten in Gambia, man besorgt sich hier Visas, ansonsten kann man hier eigentlich nichts besonderes machen, was man nicht auch am Mittelmeer gut machen könnte. Ok es gibt noch andere Gründe zu kommen, die bemerkt man ziemlich schnell schon auf dem Weg zum Camping. Da konnte ich ein lautes Handygespräch eines Gambiers in Deutsch mitverfolgen: "Du nein neben dir gibt es keine Andere, ich habe keine Zwei Frauen, so etwas mache ich doch nicht." Anscheinend kommen also viele Frauen her, um von den Gambiern geangelt zu werden, man wird auf der Strasse oft auf deutsch angesprochen, nicht nur wegen diesem Geschäft, sondern auch damit man herumgeführt wird und dann etwas zahlt. Anscheinend ist Deutsch so verbreitet, dass mittlerweile weitere Spezialisierungen erfolgen, am Strand traf ich einen Boy, der es mit Schwedisch versuchte, zumindest hatte er ein Buch zum Lernen dabei. Es geht also fast so zu wie im Adrar, nur dass die Gambier ihr Touristengeangel noch etwas besser verpacken.
Es sind also recht viele Europäer hier und man bekommt damit auch viel europäische Artikel im Supermarkt. Dafür war die Suche nach den anderen Sachen etwas schwieriger, ein vernünftiges Moskitonetz habe ich mir dann doch im Supermarkt gekauft, nachdem die Suche am Markt doch sehr zeitraubend war. Ich hätte die wohl doch schon in Mauretanien kaufen sollen, denn hier gab es nur sehr geringe Auswahl und nicht eines der Moskitonetzzelte, die mir in Nuakchott aufgefallen waren. Nicht einmal Kleiderflicken habe ich gefunden, meine Hose ist an entscheidenden Stellen schon durchgewetzt, nun gibt es die auffällige Kombination beige/gruen. Bei den Dichtungen für den kaputten Wasserfilter weiss ich noch nicht genau ob ich einen Treffer gelandet habe, die kleinen Dichtungen habe ich nur als Ersatz, die sind etwas zu gross, bei der grossen Dichtung habe ich irgendetwas für einen Bedford LKW bekommen. Am Camping habe ich die zurechtgeschnitten, aber ohne Erfolg. Bis ich dann die auseinandergeschnittene Dichtung wieder zusammengelegt an eine andere Stelle legte, und siehe da es kommt wieder Wasser ohne Spritzen durch den Filter, mal sehen wie lange. Werde es also erst mal als Notlösung betrachten und auf Mineralwasser oder Tropfen zurückgreifen.
Am Abend gab es dann noch das grosse Grillen mit toller Salatplatte, am Nachmittag waren noch Arien und Inge eingetroffen, ein holländisches Pärchen, das am 1. Weihnachtstag noch in Nuakchott eingetrudelt war, zudem konnte ich von Horst und Sigrid noch die neuesten Infos aus Guinea erfahren, über Pisten und Versorgung, sowie die Wasserfälle. Am übelsten hatte es aber wohl im Senegal ausgesehen. Sie waren über Kedougou ausgereist und dort scheinen die Verwüstungen relativ heftig gewesen zu sein.

Als Toubab durch Senegals Hinterland

2008-12-31T12:29:00.009Z

Nationalpark südlich von St. Louis, auch hier hauptsächlich ein Vogelpark

Kontrast zu Mauretanien, hier gibt es Rinder

Nach dem Tag in St. Louis wollte ich dann wieder weiterfahren in Richtung Gambia und Casamance. Die Nachrichtenlage zu Guinea wurde immer noch nicht klarer, obwohl sie sich nicht so dramatisch anhörte, da scheint ja momentan im Nahen Osten mehr los zu sein.
Am Abend auf dem Weg in die Stadt, war mir noch ein Reiseradler begegnet, Jona, mit dem ich schon Weihnachten in Nuakchott verbracht hatte war am frühen Abend noch auf dem Weg zum Campingplatz. Er sah etwas angestrengt aus, nachdem er mal wieder eine 200 km Etappe hingelegt hatte. Er war über Rosso gefahren, im Senegal ging ihm sogar das Wasser aus, so dass er auf Brunnenwasser zurückgriff. Die Storries zum Grenzübergang konnte er genauso bestätigen, wie andere Reisende die ich getroffen hatte. Man muss die Leute dort schmieren um rüberzukommen, obwohl es eigentlich keine Probleme bereiten sollte die beiden Stempel reinzumachen. So musste Jona sogar noch einmal Geld wechseln um die (inoffizielle) Stempelgebühr zu zahlen. Er hatte sich gegen Diama entschieden, nachdem er auf halbem Weg bemerkt hatte, dass seine Felge Risse hatte. Dabei hatte er mir noch in Nuakchott diese Wunderfelge vorgestellt, die ich noch nicht kannte, die aber noch deutlich besser verstärkt als eine sowieso schon gute Hohlkammerfelge ist (mit noch zusätzlichen X-Querstreben) und auch noch eine grosse Maulweite hat.
Am nächsten Tag komme ich natürlich nicht ganz früh weg, da noch weiter gefachsimpelt und ausgetauscht wird. Aber dann geht erstmal über die Asfaltstrasse nach Dakar weiter. Diese wollte ich eigentlich bald verlassen, da ich viel Verkehr beführchtete, aber der stellte sich als nicht so stark heraus. Daher lies ich den Umweg über Touba aus, wo die grösste Moschee des Senegals stehen soll. Als ich gegen zwei Uhr noch schnell etwas im Restaurant zu Mittag essen will (für 700 CFA ganz günstig und gut, Fisch mit Reis und Gemüse), stehen da schon zwei Räder vor dem Restaurant. Ganz sicher kann ich die aber nicht einordnen, ob das wohl Einheimische sind, Packtaschen sind nicht dran, dafuer zwei abenteuerliche Rucksackgepäcklösungen. Im Restaurant stellt sich dann heraus, dass es Barbara und Ulrich, eine Deutsche und ein Franzose sind, die da unterwegs sind. Es ist immer wieder interessant, mit was für Ausrüstung die Leute unterwegs sind. Sie meinten ihre Raeder wären ihre Bahnhofsräder gewesen und sie wollten zwar durch Afrika, aber mit dem Rad ursprünglich nur durch Spanien. Mit ihrem Reisestil ist es aber auch unproblematischer, sie hatten heute gerade Mal 10 km gerollt, da kann man zwischendurch auch die Schwächen der Ausrüstung wegimprovisieren. Sie hatten eine interessante Alternative als Grenzübergang von Mauretanien in den Senegal gewäehlt, in der Michelinkarte sind da ja entlang des Flusses lauter Fahnen als Grenzposten eingezeichnet, anscheinend sind diese aber nicht besetzt, so dass sie eigentlich doch noch hintenrum nach Rosso kommen sollten. Ein Feiertag und ein kulanter Obergrenzchef haben das aber noch abgewendet. Nachdem die Mittagspause doch länger ausfiel, ging es am späten Nachmittag doch noch ein bisschen weiter. In Mekhe wollte ich von der grossen Hauptstrasse runter und nach Baba-Garage (cooler Name für einen Ort). Im Ort wurde mir schon angekündigt, dass das wohl nicht mehr geteert wäre, sondern Laterit. Für eine Piste war die Strasse aber sehr gut hergerichtet und so konnte ich noch recht gut vorankommen. Irgendwo in der Mitte wollte ich dann das Zelt aufstellen, d.h. in einem der vielen Dörfer fragen ob man sich dort platzieren dürfte. Allerdings hatte ich dann leider den Moment verpasst zu fragen, denn die letzten 10 km nach Baba-Garage kamen keine Doerfer mehr und es wurde dämrig. So musste ich in dem grösseren Ort nachfragen, was eigentlich unangenehm ist. Nach einigem Herumgereiche wurde ich dann aber an den Richtigen verwiesen, nach einer kurzen Wartezeit meinte er wir müssten kurz um die Ecke gehen. Ich hatte eigentlich in irgendeinem Garten schlafen wollen. Nach kurzem Sandgeschiebe standen wird dann vor einem dunklen Anwesen, das verlassen war. Die Schlösser wurden aufgesperrt und es entpuppte sich als Gästehaus für Ausländer, mit Dusche, WC und Bett mit Moskitonetz. Das war natürlich ein unerwarteter Luxus, für den aber auch ein bisschen was gezahlt werden durfte, der Preis war aber noch verhandelbar und lag damit auf dem Niveau des Campings in St. Louis.

Die bekannten Baobab-Bäume sind recht häufig

Eine Horde Geier, man sieht nicht viele Tierkadaver, denn die Geier sind schnell, das Ausrupfen der Gedärme eines Esels erspare ich mir hier (der Esel war der Grund für die Versammlung)

Alternativpisten bilden sich rasch aus, wenn die Hauptpiste unangenehm ist

Frauen beim Stampfen, das gibt dann Hühnerfutter

offene Wasserflächen ziehen immer viele Tiere an

dem Auto ist heiss geworden

Eine Rinderprozession im Baobab-Wald

Die Fahrt auf den Nebenstrassen gefällt mir abgesehen von dem langsameren Vorankommen ganz gut, da man irgendwie näher an Landschaft und Leuten ist, es sieht alles noch einfacher aus. Der Senegal in diesem Teil hat mehr eine offene Savannenlandschaft, die vor allem viehwirtschaftlich genutzt wird. Es sind also viele Ziegen und auch einige Kühe zu sehen, die hier die grossen Hörner haben. Im Gegensatz zu Mauretanien wird auch das Pferd wieder verstärkt als Zugtier eingesetzt. Die Baobabs sind um diese Zeit meist nicht mehr grün, aber so sehen sie eigentlich auch besser aus, da man damit die Struktur des Zweigwerks besser sieht.
Bei den vielen Döfern am Wegrand muss man sich immer auf einiges Geschrei gefasst machen. Sobald das erste Kind einen gesehen hat, erfolgt ein Toubab-Schrei und die anderen werden aufmerksam, und setzen auch mit ein. Manche sagen auch nett einfach Bonjour. Leider aber gibt es auch Viele die auch nur Cadeau, oder Donnez moi (quelque chose, le velo, l'argent) sagen. Das ist in der Tat manchmal etwas nervig, aber ich ignoriere das, oder entgegne mit einer Negation. In den Dörfern kann man gut der landwirtschaftlichen Arbeit zuschauen, da werden Erdnüsse geschält, Hirse gestampft, Brennholz gesammelt etc. Die Machete ist ein quasi allgegenwärtiges Arbeitsinstrument, was schon etwas komisch anmutet, wenn man da all die mit der Machete ausgestatteten Leute die Strasse entlang gehen sieht.
Am nächsten Tag ging es auf der Nebenstrasse weiter Richtung Bambey und Fatdick. Leider wurde die Strasse wieder recht schlecht, d.h. sandig und wellblechig, das änderte sich erst auf dem Stück vor Fatdick, wo plötzlich Asfalt auftauchte. Hier muss man sich dann etwas durchfragen zur Fähre nach Foundiougne, und erntet die typischen Kommentare, dass man dort doch mit dem Rad gar nicht fahren kann, das wäre Piste. Das erinnert ein bisschen an die Andenpisten, wo man manchmal mit einem Ausdruck des Entsetzens mitgeteilt bekommt: "Pero es tierra", d.h. Erdpiste. Als Radler kann man aber auch die alte Schlaglochpiste gut benutzen, zudem wurde der Teer an manchen Stellen neu gemacht. Es ist wirklich lustig zu sehen, wie sich die Autos bei manchen Schlaglochpisten ganz an die Seite in den Randstreifen quetschen um auf Erde unterwegs zu sein und nicht auf dem Asfalt, so wird die Schlaglochstrasse gut konserviert und ist gut radelbar. An manchen Stellen ist es aber so, dass diese konservierten Stuecke nur wenige 100 m lang sind und dann wieder von Piste abgelöst werden, man erkennt dann nur am eventuell dunkleren Kies, dass dort mal Teer war.
Die Nacht wurde dann auf einem Campement Touristique verbracht, das eigentlich nicht für Zelte vorgesehen war, aber auch hier gab es mit etwas Geduld einen Spezialpreis.

Auf dem Weg zur Fähre in Foungiougne, so schlecht ist die Strasse gar nicht

Esel brauchen im Gegensatz zu den anderen Passagieren keine Schwimmweste

Schlaglochstrecke hinter Foundiougne, wie man sieht bevorzugen die Autos den Strassengraben

So siehts im Sine-Saloum-Delta-Gebiet aus

ganz hübsch

Abkürzung in den Senegal

2008-12-26T22:47:00.008Z

Der Manmade River Mauretaniens, die Umleitung eines Teils des Senegals zur Trinkwasserversorgung der Hauptstadt Nuakchott

Kamelherde vor den Toren Nuakchotts

Die Dünen werden bewachsener und die Landschaft belebter

Abendstimmung, Zeit einen Schlafplatz zu suchen

Nachdem es in der Weihnachtsnacht spät wurde, ging auch am Tag danach nicht mehr viel. Bis am Nachmittag hatte ich mich aber so weit gesammelt, dass ich noch ein paar km nach Süden geradelt bin, die Gegend hier ist bewachsener, wenngleich mit Dünen und es gibt eigentlich immer irgendwo ein Haus oder Zelt, so das es nie einsam wird. Der Rückenwind macht das in den Abend radeln wieder angenehm. Nachdem die Gendarmerie auch hier meint, dass das Übernachten kein Problem ist (pour ici, aucun probleme, mais pour le Senegal on ne peut rien dire), verbringe ich wieder die Nacht en brousse. Beim Abbauen des Zeltes baue ich leider auch gleich noch meine Michelinkarte an (jetzt muss ich wohl heim, ich weiss ja nicht mehr wohin ich fahren soll). Aber das macht auch nicht so viel, da ja die unbekannten Wege auch oft interessant sind.

Weiterhin Dünen südlich von Nuakchott

Vor Kamelen sind auch grosse Bäume nicht sicher

Einziger Hinweis auf Unzufriedenheit mit dem Putsch in Mauretanien

Eigentlich war mir von vielen abgeraten worden über Keur Massene zu fahren, wegen des Sandes, aber das betraf wohl einen Weg der schon weiter nördlich abgeht. Unterwegs hatte ich von Einheimischen erfahren, dass da wohl noch ein anderer Weg abgehen sollte, der nicht zu sandig sei, ich sollte mal die Gendarmen fragen. Allerdings kam da schon vor den Gendarmen ein Abzweig in passablem Zustand und mit grossem Schild zu einem Nationalpark. Nach ein paar Vergewisserungsfragen schlage ich die Piste ein, die im grossen und ganzen ordentlich war, zwar mit etwas Wellblech und manchmal leicht sandig aber immer fahrbar. In Keur Massene werde ich auch von einem Gendarmen aufgeklärt, dass die Strasse erst ein Jahr alt sei, daher ist sie noch in keiner Karte oder Fuehrer. Sie scheint wohl mit dem "Wasser fuer Nuakchott"-Projekt zusammenzuhängen, nahe Keur Massene ist die Zapfstelle aus dem Senegalfluss für die 200 km-Leitung, die gerade gebaut wird, bisher bezog Nuakchott das Wasser mit Tank-LKW über 70 km Entfernung (unglaublich, dass das die nächste Zapfstelle für diese Millionenstadt ist, war wohl eine Fehlplanung, die Stadt). Bis nach Nuakchott hatte man die Trasse verfolgen können, die meisten der Rohre sind aber schon verbuddelt, ein Teil liegt aber herum.Die neue Piste nach Diema

Führt durch leicht gewellte Landschaft

Zwar wird vor Warzenschweinen gewarnt, aber leider habe ich keines gesehen

Der Haupthochwasserdamm des Senegal, nicht immer ist die Piste darauf gut fahrbar

Die Piste ist in der Tat eine gute Abkürzung, da sie 50 km vor Rosso abgeht und damit fast 80 km auf der Diema-Strecke einspart. Ab Keur Massene wird sie auf einem Damm geführt und mündet nach 3 km auf die bisherige Hauptpiste auf dem Haupthochwasserdamm des Senegals. Für Saharaurlauber ist das hier schon ein wahrer Grünflash und es gibt eine riesige Menge Vögel zu bewundern. Leider sehe ich keines der angeblich häufig vorkommenden Warzenschweine. In Diema muss man leider 1000 Ougya für den Nationalpark abdrücken und an der Grenze sollen es nochmals 2000 sein. Nachdem mir nur 1000 bleiben, lasse ich diese dort. Nachdem sich die Beamten damit zufrieden geben ist es wohl also nur Schmiere. Vielleicht hätte ich auch nichts zahlen brauchen, wenn ich noch ein bisschen verhandelt häette. Andere scheinen aber auch 10 Euro abzudruecken, was noch ein bisschen mehr ist, schlechter Wechselkurs halt. Dafür geht es auf der senegalesischen Seite richtig problemlos, nicht einmal mein Passtausch wird bemerkt, ich bin jetzt Deutscher, im Gegensatz zu den Schweizern brauchen die kein Visum.

An der neuen Piste nach Diema

Die erste offene Wasserfläche seit dem Meer in Nouadhibou, oder dem Oued Draa in Marokko

Seitenkanäle zum Senegalfluss

Vögel sind schwierig mit dem Photo festzuhalten, auf jeden Fall sind hier unglaublich viele verschiedene Vögel

Während der Polizeioffizier die Passdaten einträgt und den Stempel gibt, flimmern bei ihm ein paar Bilder der Stadt Kedougou über den Bildschirm. Dort scheint es einige Verwüstungen gegeben zu haben. Es braucht etwas, bis mir einfällt, dass die Stadt im Senegal liegt, daher frage ich den Polizisten noch, was es mit den Ereignissen für eine Bewandtniss hätte. Der meint, es sei kein Problem mehr dort, es gab wohl Demonstrationen und nachdem die wohl etwas ungeordnet verliefen hätte das Militaer geholt werden müssen, die haben geschossen und nun ist es ruhig, gab auch nur zwei Tote. Naja soviel zum ruhigen Senegal.
Die restlichen 32 km sind zwar Teerstrasse, aber trotzdem etwas zäh, dafür ist die Landschaft weiter deutlich grüner und auch die Menschen sehen ganz anders aus als in Mauretanien. In St. Louis besorge ich mir noch vor dem Camping eine neue Kette. Obwohl ich eigentlich zur Zebrabar wollte, nehme ich doch den näher an der Stadt gelegenen Platz. Das ist tatsächlich gut, so kann man eher mal schnell in die Stadt düsen, in der ich noch einen Tag dran hänge. Der Camping ist nur 2 km weg und direkt am Meer. St. Louis gefällt mir richtig gut, die Insellage, die hübschen noch kolonialen Häuser, überall wird was geboten. Am Ankunftstag ist noch so ein islamisches Festival und am Tag drauf sind überall so politische Veranstalltungen, bei denen sich auch lauter Musikgruppen einfinden und die Würdenträger, sowie die fett aufgemachten Frauen zu sehen sind, wirklich spannend dem zu folgen. Ob ich heute abend noch zum öffentlichen Boxen gehe weiss ich noch nicht.

politischer Umzug, Musik darf nicht fehlen

Jona ist auch schon da

Die Brücke vom Festland zur ersten Insel

Der einzige weitere Camper (ein Deutscher Rentner) nervt etwas, ein etwas komischer Kauz, der aber zum Glück nicht weiter nach Süden will, irgendwo war ich dem schon begegnet. Er wird überall gnadenlos ausgenommen (Er hat wohl für die Fahrt von der Grenze den 10fachen Preis gezahlt) und klagt über Land und Leute.
Dafür treffe ich Jean-Luc und Gregor, die Meister des billigen Reisens wieder, diesmal bin ich aber günstiger untergekommen, die Stadt war wegen des Festivals ausgebucht.
Ein schweizer Paerchen, das nicht campt, sondern im zur Anlage gehörenden Hotel übernachtet leiht mir noch kurz die Michelinkarte, so dass ich mit ein paar Kopien wieder Ersatz habe.

Manchmal brechen die Blechplanken ein, wäre ungut für das Rad

Auch St. Louis lebt vom Fischfang

Überall sieht man Pirogen

St. Louis liegt an der Mündung des Senegal

Die Pirogen sind meist hübsch bemalt

typische Strasse im Zentrum von St. Louis

Auf der Insel sehen die Häuser alle noch sehr kolonial aus

Die Pont Faidherbe verbindet die Insel mit dem Festland

Die Insel ist an vielen Orten schön herausgeputzt

Klar, dass hier viele Touristen unterwegs sind

Zurecht
Auf der Halbinsel (noch eins weiter als die Insel) sieht es dagegen ärmlicher aus

Weihnachten in Nuakchott

2008-12-26T21:56:00.012Z

Abschied von Atar, der Ort ist nicht so interessant, dafür die Gegend!

Es geht entlang des Abbruches, der mich die vergangenen Tage auch schon begleitete

Eigentlich war ich mir sicher, nach Möglichkeit Weihnachten nicht in Nuakchott verbringen zu wollen. Auch Dominik, mit dem ich nach Atar geradelt war, wollte länger im Adrar bleiben. Ich hatte mir vor Ouadane eigentlich die Zebrabar(beliebter Campingplatz unter den Afrikafahrern) im Senegal als Ziel gesetzt. Aber durch die kleine Extraschleife war das wieder über den Haufen geworfen worden. Daher machte ich mich doch noch am 22. Richtung Nuakchott auf. Nachdem ich erst ein bisschen relaxed hatte, sowie am Rad ein bisschen geschraubt hatte, wahrscheinlich habe ich jetzt mehr Sand in der Vorderradnabe als Vorher, ging es erst einmal in die Stadt füer weitere Besorgungen, dabei war ich einmal kurz vorm Ausrasten. Für wie blöde sollen die Touris hier verkauft werden? Ein Junge wollte mir Dattelmarmelade fuer 1500 Ougya andrehen, nachdem ich kurz vorher im Laden 350 gezahlt hatte. Schliesslich ging es also doch noch um 14.00 aus Atar raus. Erwartet hatte ich eine leichte Etappe mit Rückenwind und flach, aber hinter Atar schlängelt sich die Strasse ein bisschen und macht auch ein paar vertikale Wellen. Das hat seinen Grund in einer Schlucht im Tal, die umfahren werden muss, dafür wird man aber mit einigen schönen Aussichten belohnt, Palmgärten in Schluchten etc. Der lästige Seitenwind war dann auch nach 40 km weg, so dass noch schön in den Abend reingeradelt werden konnte.

Die Strasse muss eine Schlucht umfahren

Es tauchen nochmals sehr schöne Felsformationen auf

Der Adrar ist wirklich ein Höhepunkt in Mauretanien

Übergang zum Flachland, ein Blick zurück

Hinter einem Kieshaufen wurde auch wieder ein guter Schutz gefunden. Beim Kochen gab es dann noch eine spezielle Treibtechnik zu bewundern. Man konnte auf der Strasse schon in weiter Entfernung ein Auto ausmachen, das nicht sehr schnell unterwegs war. Als es näher kam, war auch noch ein Dauergehupe zu vernehmen. Zudem schien es nicht immer geradeaus zu fahren. Den Grund sah man erst beim direkten vorbeifahren. Vor dem Auto lief ein Kamel, welches wohl woanders hin sollte. Immer wenn es auswich, folgte das Auto, auch von der Strasse und trieb das Kamel (hier immer synonym mit Dromedar, es kommen nur die einhöckrigen vor) huppend vor sich her, nach ein paar Minuten war das wild umherfahrende Auto und das Hupen verschwunden.
Die Landschaft bis Nuakchott ist nicht sonderlich spannend und so ging es den naechsten Tag relativ zuegig weiter. Nur in Akjout wurde ein bisschen herumgekurvt um einen vernünftigen Laden aufzutreiben. Und er wurde gefunden, ein relativ eigenartiges Gebilde, ein sehr modernes Einkaufszentrum für so eine Provinzstadt, allerdings ohne Besucher, ich war der Einzige und rechnete gar nicht mit einem offenen Laden, aber siehe da, der Supermarkt mit im Vergleich zu den letzten zwei Wochen geradezu paradiesischen Auswahlmöglichkeiten tat sich auf. Dafür gab es dann die erste Cola seit einer Woche (wenns auch nur eine Pepsi war).

Vor Akjoujt tauchen zur Abwechslung noch ein paar kleine Berge auf

Wohltuender Kontrast zur ansonsten seit verlassen des Adrar recht flachen Strecke

Hier findet man auch mehr Vegetation als sonst

Unterwegs fährt man immmer wieder an defekten LKW und Autos vorbei. Die LKW sind meist ziemlich fertige Mercedes a la 1113, meist ist es nur der Reifen. Allerdings werden die Probleme bei der Reparatur auch grösser, bei einem LKW, bei dem ich hielt musste wohl eine neue Felge her, da die Schraubenlöcher beim oeffnen beschädigt wurden.

Gewohnter Anblick, ein LKW am Strassenrand, die Reparatur hat sich leider verkompliziertHier stehen gleich 3 LKW, ein geschicktes Verkehrshinderniss

Auf der Route sind einige Polizeiposten, am späten Nachmittag hielt ich bei einem und kam da noch mit einem Taxifahrer ins Gespraech, am Schluss meinte er noch, dass bei ihm hinten ein Kollege von mir sässe. Und siehe da, es ist Jean-Luc den ich schon in Nouadhibou getroffen hatte. Das kurze Gespräch wurde aber rüde vom Fahrer abgewürgt, der meinte, ob ich ihm die Zeit zahle, die ich ihm durch das Gespräch mit Jean-Luc abverlange. Immerhin erfahre ich, dass sich noch andere Bekannte von unterwegs für Weihnachten in Nuackchott verabredet hatten. So war es dann doch ein Ansporn Weihnachten in Nuakchott zu bleiben.
Keine 3 km nach dem Polizeiposten steht dann das Taxi wieder da, seine 8,5 Insassen sitzen draussen. Ich wundere mich etwas, bis Jean-Luc mich aufklärt, dass ihr Reifen geplatzt ist und kein Ersatz dabei ist. So können wir das Schwätzchen noch nachholen.
Die Nacht verbringe ich dann, auf die Empfehlung des letzten Polizeipostens hin, in der Nähe einer Tankstelle. Die Nacht verläeuft aber ruhig, bis auf das Gerülpse von den gleich nebenan gehaltenen Dromedaren. In der Früh gibt es noch einen kleinen Schock beim Zeltabbau, da hatte sich tatsaechlich ein Skorpion unter dem Zelt versteckt, der jetzt aufgeschreckt wurde und auf die Hauswand geflüchtet ist. Dort kann man den weissen Skorpion dann gut betrachten. Da aber immer so viele Reisende betonen, dass sie die Fiecher noch nie gesehen haben, ist das wohl eher eine seltene Begegnung.

Nächtlicher Besucher, ein Skorpion hatte sich unter dem Aussenzelt versteckt

Die restlichen 140 km nach Nuakchott gehen dann noch leidlich von der Kurbel und führen auch teils nett durch ein paar kleinere Dünengebiete. Nuakchott selber ist nicht so die Sehenswürdigkeit, ausser dass überall Markt ist und alle Transportformen nebeneinander existieren, der Eselskarren neben dem Taxibus, ein paar wenige Räder neben den LKW.

Kleine Dünengebiete sorgen für AbwechslungSo stellt man sich die Sahara vor, Nomadenzelt vor Dünen (nur der Mercedes sollte durch ein Dromedar ersetzt werden)

Von der Stadt habe ich nur einen schlechten Plan im Reiseführer, so dass die Suche nach der auf Jean-Lucs Empfehlung angeblich billigsten Herberge, sich als schwierig gestaltet. Ich klappere also ein paar Hotels ab und frage sie nach der Auberge de Jeunesse. Erst bei der eigentlichen Backpackerabsteige, der Auberge Menata werde ich dann fuendig. Aber nachdem dort ein altbekanntes Moped vom Luxemburger Mark steht und noch ein weiterer Radler da ist, beschliesse ich dort zu bleiben. Das ist auch nicht teurer, dafür halt mit eigenem Zelt statt Zimmer. Auf dem Herbergsgelände tummeln sich sogar zwei richtig grosse Schildkröten und auf der Dachterasse ist es auch angenehm. Nach den üblichen Besorgungen ging es noch kurz eine Runde durch die Stadt, da ist es immer vorteilhaft ein Rad dabei zu haben. Das empfohlene Museum habe ich noch im Schnelldurchgang besucht, da es kurz vor Schliessung war, aber es gibt sowieso nur zwei Räume, einen archäologischen Teil, der gut aufbereitet ist, und ein weiterer Saal mit so landwirtschaftlichem. Die Geldscheinausstellung war nicht der Rede wert, aber wohl eine Sonderausstellung.
Nach einem kleinen Konsumrausch musste ich nach Auffinden der Patisserie erst einmal Geld wechseln. Abends ging es noch mit Mark und Jona durch die Stadt, auf der Suche nach einem Weihnachtsessen, Gregor und Jean-Luc hatten wir in ihrer Herberge leider nicht mehr angetroffen. Nachdem der Chinese zu teuer war, ging es doch wieder in einen Marokkaner. Zurück am Campingplatz war schon die Weihnachtsparty am Steigen, die Betreiberin, eine Französin hatte für reichlich Getraenke gesorgt, die hier ja sonst nicht so einfach zu kriegen sind. Das führte bei einigen Leuten zu besorgniserregenden Zuständen, dennoch können die Franzosen mit 3 Promille noch Gäste zum Flughafen bringen. Wie ich am Folgetag mitbekam war das Auto zwar schon verkauft aber ... (am Folgetag wollte ein Mauretanier den Schluessel abholen, doch das Ausschlafen des Verkäufers dauerte etwas länger, die 3 Promille müssen ja auch abgebaut werden).

Auf dem Markt in Nuakchott

Dachterrasse der Auberge Menata

Über Wasser gehen

2008-12-25T10:51:00.005Z

Endlich mal ein Brunnen, der aussieht, wie ein Brunnen

Nun sollte es endlich nach Jraif gehen, das Marabout liegt schon ein bisschen in Dünen, daher war ich gespannt, wie diese umfahren werden würden. In der Karte waren noch weitere Oueds eingezeichnet, die sich erfahrungsgemäss nicht immer ohne Schieben bewältigen lassen. Die Umwegroute führt aber erst einmal parallel zu den Dünen und auf einmal tauchen da noch ein paar Gebäude auf. Diese sind aber auch unbewohnt, dafür gibt es endlich einmal einen Brunnen, der so aussieht, wie er auszusehen hat. Er ist so richtig hochgemauert, dass man ihn auch erkennt. Das Wasser sieht gut aus und auch ein grosser Schöpfkanister hängt drinnen. Da ich aber heute eh noch nach Atar will, nehme ich die Gelegenheit nicht für eine grosse Wäsche wahr. Nun wird es dann interessant, da die Piste nun doch in den Dünenguertel führt. Es sind wirklich sehr kleine Dünen und auch kiesiger Grund dazwischen. Hier sieht man aber auch, dass die Spuren teils älter sind, manche führen direkt in eine Dünenwand rein. Daher gibt es auch keine einheitliche Piste mehr, ich schlängele mich dank GPS gut durch. Allerdings ist dann nochmal so ein Dünengebietchen zu durchqueren.

Dünen Ahoi, im Hintergrund zieht sich ein Band kleiner Dünen durch, das durchquert werden willAuf Sand, der Untergrund trägt teils besser als auf Kies!

Heute ging die Fahrt aber relativ gut vonstatten, auch auf Untergründen die wenig vertrauenserweckend aussahen, eventuell hat die Feuchte ja etwas angerichtet. Und in der Tat, beim naechsten Dünenqueren stelle ich fest, dass der Sand mich manches Mal besser trägt, als der Kiesgrund daneben, cool, da ich bisher Sand immer mit SChieben gleichgesetzt hatte. Da wird man dann fast übermütig und versucht direkt auf die Dünen auszuweichen, die Fahrt klappt auf einigen Dünen ganz gut, aber manchmal sackt man wieder recht tief ein und muss wieder runterschieben.

Autospuren verschwinden in der DünenflankeJraif taucht auf

Nach einigem weiteren Gekurbel tauchen dann auch endlich die Gebäude von Jraif auf. Das ist ja wirklich eine relativ grosse Oase, man hatte mir was von 80 Einwohnern erzählt. Sogar eine Wand mit Wasserhähnen hat es dort. Die haben aber natürlich nicht funktioniert. Nach einem kleinen Picknick sehe ich zum ersten Mal seit drei Tagen wieder ein Fahrzeug, ein Pickup mit einigen Passagieren braust vorbei. Kurze Zeit später wartet er vor einem Haus, die Leute wollen auch nach Atar. Ich vermute mal eine recht seltene Verbindung, nachdem es sogar von Ouadane schon so wenige Fahrten gibt. Wenigstens habe ich so eine frische Spur auf dem Weg. Es wird jetzt endlich wieder steiniger, aber auf diesem Gelände sind die Spuren nicht richtig ausgefahren, nur an der Bodenverfärbung ist die Piste zu erkennen.

Hinter Jraif wird es wieder deutlich grünerweshalb wieder Nomaden und Kamele unterwegs sind

Nachdem ein flacher Rücken überwunden wurde, stellt sich aber eine ordentliche Piste ein, die wohl teils sogar einmal geschoben wurde. Wegen Wellblech wird diese aber immer wieder umfahren. Es geht nun entlang des Rückens auf Atar zu, die Vegetation nimmt zu und es sind zum ersten Mal seit Arhmakou wieder Nomaden zu sehen. An einem schön gebauten Brunnen mache ich Pause, da rauscht der Jeep von Vorhin wieder vorbei. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich an dem vorbei gefahren bin, der hatte wohl einen Umweg gemacht. Neben dem Brunnen gibt es noch einen unscheinbaren Steinhaufen, der entpuppt sich als weiterer Brunnen. Gut zu wissen, wie so ein Brunnen auch aussehen kann. Die Piste führt jetzt passabel weiter und auch der Wind kommt eher von schräg hinten, so dass ich bald am Abzweig zum alten Pass bin, aber die diesige Stimmung, sowie die wenigen alten Spuren im Sand laden doch nicht zu einer Extratour ein. Zudem wollte ich den Pass ja lieber bergab machen. Ich fahre also die Hauptpiste weiter und bin aber gleich am Fluchen, weil wieder ein ziemlich sandiges Oued kommt, in das der heutige Jeep seine Spuren gezogen hat. Nach schwerer Plackerei verlasse ich das Oued und suche meinen eigenen Weg etwas oberhalb. Dort tut sich auf einmal eine neue Piste auf festem Grund auf. Nun geht es aber straightforward nach Atar. Man kann so richtig heizen, es tauchen immer mehr Haeuser und Zelte auf, ganze Ortschaften und Palmgärten kommen dazu und bis um 17 Uhr bin ich dann in Atar. Den Polizeiposten ignoriere ich geflissentlich, erst Mal gibt es zwei Sandwich beim Marokkaner und dann geht es zum bekannten Zelplatz Bab Sahara, welchen ein Holländer und eine Deutsche hier betreiben.
Endlich wieder eine Dusche, nach einer guten Woche, so schlimm schaue ich aber dennoch nicht aus. Man gewöhnt sich ja an alles, nur in der Früh ist es immer etwas unangenehm in die Reiseklamotten zu schlüpfen. Von den Besitzern gibt es einige interessante Storries und Hintergrundinfos. Die beiden leben ja auch schon seit 12 Jahren hier. Ein bisschen seufzen sie schon hier über die Einheimischen, die für einen nachhaltigen Tourismus noch lernen sollten, und auch über den richtigen Umgang mit Geld. Ein bisschen Unverständnis herrscht auch über das Auswärtige Amt, das Algerien frei gibt, aber Mauretanien nicht, so kann ein Reiseveranstallter hier eigentlich nichts anbieten.
Noch eine Frage wird beantwortet, bei der Fahrt durch die Westsahara habe ich mich immer gefragt, ob es jemals Radler in der Gegenrichtung gab. Laut Just gab es einen, der bei ihm vorbeigekommen ist, gestartet in Dakar fragte er ihn, wie lange dieser Gegenwind noch andauern wuerde. In Dakhla hat er wohl aufgegeben und das Taxi zu seinem Flieger in Nordmarokko genommen.

Vom Winde verweht

2008-12-24T18:40:00.006Z

Eigenartige Morgenstimmung in Tazazmout

Noch ist der Felskopf von Tazazmout gut zu sehen

Eindrucksvolles Dünenmeer des Erg Makteir

Man kann sich nicht satt sehen

So, ich bin noch die Rückkehr in die Zivilisation schuldig. Von Tazazmout sollten das laut der Führer aus Ouadane noch ca. 200 km sein, von denen ich nicht sicher wusste, wie gut alles zu radeln ist. Nachdem die Plastikflaschen langsam undicht werden wollte ich in der Früh noch etwas in den Wassersack pumpen. Dabei musste ich leider feststellen, dass dieser bisher nie benutzte Ortlieb-Sack schon zwei Löcher durch scheuern hat. Ich bereite trotzdem 3 l auf und habe damit 17 l, das sollte genug sein, es gibt ja noch weitere Brunnen, allerdings nach der Erfahrung hier wusste ich nicht ob ich diese alle finde.
Die Löcher stellten sich als interessant heraus, da hier ganz wenig Wasser rausrinnt und verdunstet, die Salzkrusten die sich bilden bemerkte ich am nächsten Tag, das Wasser war also leicht salzig.
Die ersten zwei Kilometer dachte ich mir schon, heute wird aber ein guter Tag, was für ein genialer Schub vom Wind (durch die Winderfahrungen der letzten Tage rechnete ich eh mit Rückenwind). Leider hatte ich nicht daran gedacht, dass es noch um den Tazazmoutkopf geht, die Fahrzeugspuren drehten und auf einmal setzte ein infernaler Seitenwind ein. Der Wind scheint sich hier durch die Felsstufe als Fallwind zu verstärken und kam genau parallel. Die Dünen, die beim Aufstehen noch zu sehen waren und die hier auch weiter die Strecke auf der rechten Seite begleiteten wurden komplett in Sand und Staub verhüllt und waren nur eben durch diesen Staubschleier fassbar, also leider ein ziemliches Pech, da sie ja auch weiterhin spektakulär bleiben sollten. Sogar der Felsabhang auf der linken Seite war in genaueren Konturen nur in unmittelbarer Nähe zu erkennen. Der Wind auf dem Weg nach Ouadane wurde also nochmals getoppt und es war recht mühsam voranzukommen, oft wurde ich von den Wegspuren ins Gelände gedrückt und musste dann wieder zurückschieben, sandige Stücke, die eigentlich mit ein bisschen Speed holen, gut fahrbar gewesen wären, mussten doch geschoben werden. Durch die Konzentration auf das Radfahren habe ich wohl auch den nächsten Brunnen übersehen. Am Anfang sah man aber ab und an in einiger Entfernung ein Nomadenzelt, diese lagen meistens vor dem vermuteten Dünenkordon in den Akazien.

Ein übler Wind kommt vom Hochplateau

Hier könnte eigentlich eine traumhafte Dünenlandschaft zu sehen seinGeradeausfahren ist heute schwierig

In der Zwischenzeit gab es dann auch mal den ersten Platten durch eine Akazie, damit hatte ich eigentlich früher gerechnet, da diese Pflanze berüchtigt dafür ist. Daher hatte ich die Antiplattbänder und Extraflicken besorgt. Nach gut 40 km kündigen dann die nächsten Nomaden das Tal von Arhmakou an. Von Ali war mir das als einziger zuverlässiger Notausgang auf der Strecke genannt worden, er meinte von der Hauptpiste nach Ouadane wäre da sogar ein Schild hin gewesen. Ich kann mich auch an einen Abzweig nach Norden erinnern, da die meisten anderen nach Sueden gingen. Die Schilder waren aber schon ziemlich verblasst gewesen, so dass ich keine Namen entziffern konnte. Dort konnte man also wohl mit dem Auto aufs Plateau fahren oder von ihm runter. In Arhmakou soll es sogar eine kleine Schule fuer Nomadenkinder geben. Von einem anderen Führer war ich aber vor dem Wasser dort gewarnt worden, das hätte ihm bei jedem Besuch Beschwerden bereitet. Ob das an Mineralien oder Verunreinigungen lag kann ich aber nicht sagen, am besten sei das Wasser vom Brunnen des Lehrers. Ich wollte trotz des Windes die geplante Strecke weiterfahren. Da die Phototasche ihren Reissverschluss durch Sand eingebüsst hatte und es bei den Sichtverhältnissen eh nichts zu sehen gab habe ich den Photo in die Ortliebtasche gepackt. Sehr Schade, da hier am Talausgang von Arhmakou noch eine besondere Sehenswürdigkeit gewartet hätte, der Aderg, ein schwarzer Berg im Duenenkordon. Dann muss ich halt mal wieder vorbeikommen, wenn kein Wind ist, eventuell ja über Arhmakou.

Bei Arhmakou, im Hintergrund Nomadenzelte und die FelsstufeSand auf der Piste

Ich bin schon glattere Sebkhas gefahren, aber nach dem davorliegenden Terrain kann man sich nicht beklagen

Auf einem kleinen Wall, der die Sebkha durchtrennt

Der Talausgang von Arhmakou bereitete dann noch etwas Schweiss, da hier ein längeres Sandstück zu schieben war. Dafür sollte bald die Sebkha Chem Chan kommen, deren Untergrund ja besser roulante sein sollte. In der Tat kündigte sich nach einigen km der Ton an und man kam leidlich vorwaerts. In grösserem Abstand zur Felsstufe, die zwischendurch gar nicht mehr zu sehen war, wurde auch der Seitenwind erträglicher. Die Wetterstimmung war schon den ganzen Tag etwas seltsam, aber da ich ja in der Wüste war, rechnete ich mal nicht mit Regen, den soll man ja bekanntlich möglichst beim überqueren einer Sebkha vermeiden. Tiefe Fahrzeug und Kamelspuren zeugten von den Widrigkeiten bei feuchter Sebkhaoberfläche. Nach einigen km ging es kurz aus der Sebkha raus, was mir gar nicht gefiel, da ja der Untergrund wohl nicht besser wuerde. Mein Ziel war es möglichst nah an Jraif zu fahren, von dem Ort wurde mir gesagt er wäre bewohnt und hätte Wasser. Zum Glück war der Unterbruch der Sebkha nur von kurzer Dauer und es ging nur auf einen Damm rauf und dann wieder zur Sebkha runter. Erst nach einigen weiteren Kilometern kündigte sich das definitive Ende an. Das Terrain, das nun kommen sollte sah mir auf der Karte nicht ideal aus, aber bisher hatte Ali ja im grossen und ganzen Recht behalten bezüglich der Radelbarkeit. Auf der GPS-Karte der Tracks von Mauretanien sollte sich die Piste jetzt aufschlüsseln, ursprünglich wollte ich dort den direktesten Spuren folgen. Nachdem ich auf diesen Track gefahren war, sah ich aber, dass er eher durch sandigeres Terrain führte und nahm dann doch den Track mit dem grössten Umweg, da hat sich wohl doch jemand etwas gedacht bei dem Umweg. Nach einigen Lilometern, ich wollte wegen der Dämmerung noch maximal 30 Minuten fahren, sah ich auf einmal ein Gebäude, das erste seit zwei Tagen. Das muss wohl der Marabout sein, von dem mir Ali erzählt hatte, eine Art Heiligtum, das unbewohnt war, aber manchmal besucht wurde. In der Karte war dort ein Brunnen eingezeichnet, aber den konnte ich am Abend nicht mehr ausmachen. Neben dem Marabout gibt es noch in kurzer Entfernung einen Wirtschaftshof oder so etwas ähnliches. Gerade als ich reingehe macht es ein komisches Geräusch, es regnet. Das hatte ich eigentlich gar nicht so erwartet, aber ein gutes Zeichen da zu bleiben. Ich baue im sehr geräumigen Saal das Innenzelt auf und schau mich um. Es wirkt so, also ob da vor kurzem jemand noch Tee zubereitet hätte, alle Utensilien liegen parat, aber es taucht niemand auf. Ab und zu hört man es in der Nacht tröpfeln, aber letztendlich fällt nicht viel Regen. Vielleicht hat der Regen ja auch ein Gutes.

Es wird wieder sandiger und grüner

Wirtschaftshof beim Marabout mit geräumigem Übernachtungssaal

Der Marabout, es liegen ein paar Schrifttafeln davor

Wir betreten Wege die wir noch nicht kannten

2008-12-22T12:27:00.010Z

Abendstimmung zwischen Ouadane und Tenlabbe

Kurz vor Tenlabbe

Von El Beyyed nach Tazazmout sollte es demnach recht sandig zugehen, aber man könne ja von El Beyyed ein Stück zurückfahren und über das Plateau nach Tazazmout fahren, der Weg nach El Beyyed am Guelb Richard entlang sollte an sich kein Problem sein, dafür hatte ich eine gute Beschreibung, dort sollte wohl nur kurz ein bisschen Sand sein, Ali meinte was von 3 km.Die Oase Tenlabbe ist wirklich schön in einem ordentlich eingeschnittenen Tal gelegen

In Tenlabbe, vor dem Hochplateau

Ali schlug mir noch einen Weg vor, der von Ouadane, besser gesagt von der Nachbaroase Tenlabbe direkt zu diesem schönen Ort gehen sollte. Von Tazazmout sollte man dann über Jreif bis Atar fahren können. Allerdings meinten die meisten anderen Füehrer, dass der Weg zu steinig sei und für ein Rad völlig unmöglich sei und überhaupt würde ich mich sicher verfahren, es gäbe so viel Abzweige dort ( ich würde also nur zu einem Ort namens Azilal kommen, dort gibt es kein Wasser, aber es wäre so eine Art Regenfeldbau dort) und der Weg runter vom Hochplateau soll nicht mehr fahrbar sein, weil durch Regen abgeschwemmt.

Am späten Nachmittag mache ich mich also nach Tenlabbe auf um den Weg auszuchecken, ich nehme den Umweg, der direkte Weg wäre sehr sandig. Tenlabbe ist finde ich noch schöner als Ouadane gelegen in einer schluchtartigen Landschaft, scheint auch eine grössere Oase zu sein, als Ouadane. In Tenlabbe frage ich noch nach dem Weg und finde den Einstieg gut, für das erste Stück sollten mir auch noch die Tracks von Mauretanien helfen, die ich mir noch vorher in mühsamer Prozedur auf das GPS geladen hatte. Der restliche Weg und auch der Abzweig waren aber nicht drauf und auch in der Karte nicht eingezeichnet. Nach einer Nacht am Plateau kurz hinter der Oase mache ich mich voller Spannung auf und schaue nach den richtigen Abzweigen, viel befahren ist die Strecke wohl in der Tat nicht. Nach nicht einmal 20 km nehme ich an einer Abzweigung die linke Route, die sieht befahrener aus und scheint in die richtige Richtung zu gehen. Die Route ist bis auf ein paar sandige Stellen in der Tat gut zu befahren, es wird auch immer bewachsener.

Auf dem Hochplateau geht es flach und ohne Orientierungszeichen los

In der Kies/Steinebene tauchen verblichene Grasfelder auf
Jetzt wird es auf einmal recht grün, wo befinden wir uns gerade? Wohl nicht in der Wüste

Jetzt bedecken Sammenbällchen die Piste, der letzte Regen hat ganze Arbeit geleistet

Allerdings ist die Vegetation schon im Herbst angelangt und daher trocken, lustig ist es durch ganze Ansammlungen von so leichten Pflanzenballen, wohl Samen, zu fahren, doch nach einer guten Stunde stelle ich frustriert fest, dass da Gebäude kommen und auch so etwas wie Felder mit hohen Stauden, die Führer in Ouadane hatten also doch Recht und ich hatte nur diesen Regenfeldbau gefunden. Ich fahre noch ein bisschen weiter und kehre dann um, will aber die 13 km nicht zurückfahren und dann wieder über try and error probieren, daher wende ich spontan noch einmal und versuche einer schwache Spur zu folgen, die aber irgendwo im nichts endet, nicht weit weg sehe ich einen Zaun, der das ganze Gelände eingrenzt, der ist recht hoch und mit Stacheldraht abgeschlossen.

Frust, sieht irgendwie nach einem Feldbau aus, das muss das Azilal sein, der Ort an den ich eigentlich nicht sollte

Kleine Trotzreaktion, nachdem der richtige Weg verpasst wurde, geht es querfeldein weiter, dazu musste noch der Zaun überwunden werden

Nachdem ich nach einigem Rumgekurve keinen Ausweg finde, kommt das Gepäck runter und alles wird nach und nach über den Zaun geworfen. Mein GPS zeigt mir noch gute 25 km bis zu dem Brunnen von Tazazmout an, den ich als Goto eingestellt hatte, mal schauen, ob ich die richtige Strasse beim Querfeldeinfahren finden kann und dann dort hinkomme. Vom Gelaende weiss ich noch nicht, wie gut ich vorwärts kommen kann. Nach dem eher bewachsenen Azilal kommt wieder eher steinigeres Terrain, bei dem ich teilweise Wildwechseln in die richtige Richtung zu folgen versuche und teilweise schieben muss. Dann gibt es wieder bewachsenere Bereiche, in denen es sich richtig gut fahren laesst. Manchmal kann ich vereinzelten Autospuren folgen, die sich dann wieder verlieren oder in die falsche Richtung ziehen. Ich versuche in Richtung Osten zu tendieren um die von mir dort angenommene Piste (besser gesagt Wegspuren) zu finden. Nach einiger Zeit hat der Vorderreifen einen Platten, also Schlauch gewechselt und weiter, auch hier kommt nun Antiplatt rein. Leider zeigt nun auch der Hinterreifen Ausfallerscheinungen, auch hier kommt ein neuer Schlauch rein, ich betrachte den Mantel und sehe, dass dort unzählige Pflanzenstachel stecken, die werden nun an beiden Reifen mühsam herausgezogen und weiter geht es, kurz darauf ist wieder der Vorderreifen dran, nun muss ich mangels Schlauch flicken, es sind gleich 3 Löcher und weiter geht es. Am Abend sollen dann die anderen Schläuche geflickt werden, dabei stelle ich fest, dass ich Glueck hatte und die drei Löcher nur Zufall waren (d.h. dass es nicht mehr waren), insgesamt flicke ich an dem Tag 20 Löcher. Nach einiger Zeit sehe ich, dass ich auch so vorwärts komme und die Entfernung sinkt auf unter 15 km und bis auf 10 km, dabei erwarte ich jeden Moment die Piste zu finden und halte nach Wegzeichen aussschau, die entpuppen sich dann aber leider immer wieder als Vegetation. Aber es ist schon ein tolles Gefuehl so völlig ohne Weg durch die Landschaft zu heizen, wahrscheinlich wie im Wilden Westen auf dem Pferd. Zwischendurch sieht man manchmal menschliche Hinterlassenschaften, Steinwälle, Feuerstellen (es soll hier auch neolithische Feldanlagen geben) und manchmal auch Benzinfässer, aber alles ohne weiterführende Wege oder Wagenspuren.

Irgendwie sieht das mehr nach Prärie, als nach Sahara aus, YpieeiehNach einigen km tauchen auch wieder Bäume und sogar ein paar Benzinfässer auf, nur keine Fahrwege
Hier lässt es sich deutlich besser rollen als am Anfang der Querfeldeinstrecke

Trotzdem bin ich natürlich etwas angespannt, den richtigen Weg zu finden und vor allem dann auch einen Weg vom Plateau runter zum Brunnen, irgendwie müssen 300 m überwunden werden. Am Schluss bin ich froh, dass die Vegetation wieder spärlicher wird und ich über Kiesflächen fahren kann, das gibt weniger Plattenwahrscheinlichkeit. Und irgendwann sehe ich dann die Anzeichen für den Steilabbruch, es wird steiniger und ich mache die Exploration erst einmal zu Fuss.

Juhui zum ersten, das Plateau scheint bald ein Ende zu haben, hoffentlich komme ich die Steilstufe dann auch runter

Erster Ausblick auf die gigantische Landschaft entlohnt für die Mühen

Am Abbruch stehend fällt mir eine kleine Schlucht auf, die ich für einen Bachlauf halte, bei genauer Betrachtung entpuppt es sich aber als der Eselspfad, der runter führen soll, ich kann mir nicht vorstelln, dass hier jemals ein Auto fahren konnte, es sei denn auf der letzten Fahrt (Flug). Ich finde auch sonst nirgendwo Spuren von Fahrzeugen. Aber der Einstieg in den Abstieg ist mit Steinmännern gekennzeichnet. Die nächste Herausforderung ist nun, Ross und Reiter runter zu bringen. Aber kurz geniesse ich auch die wirklich atemberaubende Aussicht, mit Felsabbruch und den Riesenduenen; die ganz nahe kommen, dazwischen nur ein paar hübsch gelegene Akazien. Das Gepäck lasse ich am Rad, tue nur alle Wasserflaschen und schweren Sachen , wie Essen und Werkzeug in den Rucksack und komme dann halb tragend halb schiebend den wirklich grob gerölligen Pfad langsam runter. Schlechte Erfahrungen diesbezülglich konnnte ich ja schon am Pfitscher Joch sammeln, als beim Herunterschieben in ähnlichem Gelaende bei Wochenendgepäck der Boden des Lagers der Hinterradnabe durchbrach, das wäre hier ungünstig.

Was ich zuerst für eine Gewässerrinne hieltentpuppt sich als der Eselspfad, auf dem die Steilstufe ausnahmsweise überwunden werden kann

Ausnahmsweise ist der Weg mal zu erkennen

Blick nach Osten, Richtung El Beyyed, ob der Weg doch gegangen wäre?

Der Felskopf von Tazazmout, irgendwo am Fusse muss der Brunnen sein

Ordentlicher Höhenunterschied an der Steilstufe

Wann hat denn das Blockgeröll und damit das Schieben mal ein Ende?

Nach einer guten Stunde bin ich halbwegs unten und schiebe noch ein bisschen bis ich wieder auf radelbarem grund bin, jetzt soll der Brunnen nur noch knapp 2 km weg sein. Zu meiner Freude sehe ich dann auch noch ein Nomadenzelt am Platz, bei dem ich mich gleich nach dem Brunnen erkundige, mir wird die Richtung grob gezeigt, ich finde den Brunnen aber nicht, macht nichts denke ich, ich kann ja auch beim nächsten Brunnen übernachten, Tazazmout hat 2 Brunnen, den Es Sehrir und den El Kebir. Die Nomadenfrau schickt mir aber noch ein Kind, welches mich tatsächlich zum Brunnen führt, nur ein sehr kleines mit Steinen gefasstes Wasserloch, bei dem nur ein kleines Steinmänchen herausragt um den Brunnen anzuzeigen. Das Wasser ist in ca. 3 m Tiefe. Nachdem das Entkeimen mit dem Filter ewig dauert beschliesse ich hier zu übernachten. Da das Wasser recht tonhaltig ist, muss ich nach je 2 l den Filter auseinandernehmen und Putzen, das ist mühsam, zu allem Überfluss spritzt das Wasse nun noch oben an der Pumpenstange heraus, beim auseinandernehmen sehe ich, dass der Gummiring kaputt gegangen ist, zum Glück war in der Filtertasche noch ein Ersatzring, nun geht es weiter, insgesamt filtere ich 11 l. Gut dass ich das doch hier gemacht habe, denn den anderen Brunnen habe ich am nächsten Tag nicht gesehen und dort waren keine Nomaden, recht erschöpft schlafe ich erst sehr spät nach einer langen Flickaktion ein.

Der Abstieg ist hinter sich gebracht, jetzt geht es vor zu den Riesendünen

Ein einsames Nomadenzelt findet sich in Tazazmout

Hier irgendwo soll der Brunnen sein

Langsam geht die Sonne unter, die Dünen strahlen noch vor sich hin

Juhui, da ist er ja, der Brunnen

Chinguetti und Ouadane

2008-12-22T11:49:00.006Z

In der Entfernung wartet die Stufe vor Chinguetti

Die neue Strasse führt direkt darauf zu

Und in nimmt ein Tal bis zur Rampe

An den Oueds gibt es noch einiges an Vegetation

Der späte Nachmittag ist angenehm für die anstrengende Steigung

Für den Weg nach Chinguetti wurde mir teils sogar Teerstrasse versprochen, dabei ging ich eigentlich nur von einem kurzen Teilstuck an der relativ neuen Passstrasse aus, was dann auch stimmte, der Rest war aber gute Piste. Es gibt noch eine alte Strasse über den Amojar-Pass, der aber wohl kaum mehr benutzt wird und daher in schlechtem Zustand sein muss. Ich wollte mir die Option für die Rückfahrt offen lassen, in einem Führer war aus landschaftlicher Hinsicht auch die Bergabfahrt empfohlen worden. An der jetzigen Hauptstrasse ist ebenfalls die Passauffahrt der landschaftliche Höhepunkt, es geht gut 350 m rauf, teils recht stark in die steile Felsflanke angelegt. Die 10 Prozent Steigung am Schild am Anfang sind wohl etwas untertrieben, ich kam gerade so ohne Absteigen rauf. Kurz vor dem Erreichen des Plateaus (also kein Pass im eigentlichen Sinn, sondern rauf und dann flach weiter) sah man, dass die Begrenzung der Strasse aus Betonpfeilern durchbrochen war, gut 100 m tiefer in der Schlucht konnte man dann noch ausmachen, was wohl vorher ein LKW war, der musste wohl nicht mehr in die Schrottpresse. Das Ganze hat sich wohl erst vor kurzem zugetragen. Am Beginnn des Plateaus ist dann noch ein Gendarmerieposten, wenige km dahinter fand ich einen guten Schlafplatz hinter einigen Kieshügeln, diese sollten auch die nächsten Nächte ein guter Schutz gegen den starken Wind sein. Der Kies ist an vielen Orten für den Pistenbau aufgeschüttet worden.

Ein paar rassige Zähne

Rückblick auf den steilsten Teil

Am Steilhang ist die Strasse sogar kurz geteert

Leichtes Wellblech auf der Piste nach Chinguetti, nach Ouadane wurde es heftiger

Nach Chinguetti ging es am nächsten Tag, ohne spektakuläre Landschaft aber am Schluss mit Rückenwind, kurze Sandpassagen störten kaum. In der Stadt war es dann leider gleich etwas lästig als Tourist ausgemacht zu werden. Die Touristen sind auch in Chinguetti so selten, dass immer gleich viele sich darauf stürzen und ihre Dienste anbieten wolen. Nach einigem rumgeschiebe in den sandigen Straßen der Stadt finde ich noch eine Herberge, in der ich das Rad lassen kann um einzukaufen und zu besichtigen, Gregor der Slowene hatte sich dort einquartiert und dem Betreiber die eventuelle Ankunft von Radfahrern angekündigt. Durch die Altstadt, die von der neuen Stadt durch ein Oued getrennt ist, kann man schön schlendern, in den Ruinen ist aber anders als in Ouadane noch Leben, die Häuser werden also teilweise noch genutzt. Nach der weltberühmten Moschee muss man sich aber durchfragen, das Minarett ist entgegen den Erwartungen nicht übermässig gross und daher schwer in den Ruinen auszumachen. Nach 2 Stunden Stadtbesichtigung besorge ich mir noch Verpflegung, wobei ich auch hier mit den Lebensmittelpreisen aufpassen muss, aber es gibt auch Läden, die keine Touriprämie aufschlagen.Alte und neue Stadt in Chinguetti sind durch ein sandiges Oued getrennt

Auferstanden aus Ruinen, die alte Stadt ist noch bewohnt

Hausruine in Chinguetti

Mauretaniens Wahrzeichen, das Minarett der Moschee von Chinguetti

So gross ist das Minarett gar nicht, die Moschee ist für Nichtgläubige tabu

Am späten Nachmittag mache ich mich auf die ersten km nach Ouadane, wie befürchtet mit Gegenwind, vor dem ich wieder hinter einem Kieshaufen einen guten Zeltplatz nach der Abzweigung nach Oudane finde. Die Strasse nach Ouadane über das Hochplateau ist die einzige gute Möglichkeit für Radler nach Ouadane, die kürzere Verbindung durch die Dünen ist nicht praktikabel. Leider ist die Strecke etwas eintönig, nur durch die Regenfälle vor einiger Zeit ist insbesondere in den Oueds Einiges an Vegetation zu sehen und auch die Nomaden mit Kamelen, Eseln und Ziegen sind unterwegs. In Chinguetti wurde mir stark abgeraten von der Strecke, sie sei in schlechtem Zustand und zwei deutsche Radler hätten vor 1.5 Monaten kehrt machen müssen, wenn das mal kein Ansporn ist. In der Tat gab es hier viel mehr Wellblech als auf der Chinguettistrecke, so dass man teilweise neben der Strasse fahren muss, was aber auch gut geht.
Ein ganz anderes Problem bereitete der Wind, der sich zu einem regelrechten Sturm schon in der Früh entwickelt hatte und genau aus Osten kam, das bedeutete für die gesamte Strecke stärksten Wind, der dann auch viel Sand mit sich brachte, die Sonne war daher erst recht spät zu sehen, weil der aufgewirbelte Staub sie verdunkelte. Das Radfahren macht dementsprechend wenig Spass, vor allem wenn der Tacho immer nur einstellig anzeigt. Dass ich an dem Tag noch über 80 km schaffe hätte ich in der Früh nicht gedacht, es war wohl der zweitstärkste Wind, gegen den ich geradelt bin, stärker als Patagonien aber nicht so wie am San Franzisco, wo nur noch Schieben ging.

Bei Chinguetti wird es kurz etwas sandig

Der Sturm raubt einem Sicht und Kraft, heute war ein sehr mühsames Vorkommen

Ich hätte wohl sogar ein Auto genommen, wenn denn Eines gefahren wäre (für die Rückfahrt liebäugelte ich damit, um nicht die gleiche Strecke nochmal zu fahren, obwohl ja Rückenwind garantiert sein sollte). Es fahren nur 2-3 Autos in einer Richtung, man wartet also oft mal einen Tag. In Ouadane habe ich am nächsten Tag einen Jungen getroffen, der um 10 auf ein Auto nach Atar wartete, und bei meiner Weiterfahrt nach 16 Uhr immer noch dort stand, nicht weil ihn Keiner mitgenommen hätte, sondern weil einfach kein einziges Auto bis dato gekommen war. Insofern ein Vorteil für die Radfahrer, Gregor wollte auch nach Ouadane, aber von Chinguetti gibt es keine direkte Taxi-Verbindung, man muss nach Atar zurück.

Allzu viele Radfahrer bekommt das Publikum hier nicht zu sehen

Die Nacht verbrachte ich dann 20 km vor Ouadane, am nächsten Tag war der Gegenwind richtig angenehm, weil moderat. Am Polizeiposten am Eingang verbrachte ich einige Zeit, mit dem obligaten Tee und bekam noch wertvolle Infos von Ali einem Führer vor Ort, zum Dank buchte ich gleich noch die 20 Minuten Stadtführung für 1000 Ougyas. Die Altstadt liegt direkt neben der neuen Stadt und ist wirklich eindruecklich, ich fand Ouadane deutlich schöner als Chinguetti, die Ruinen wirken authentischer, weil niemand mehr dort lebt, die Stadt war zwischenzeitlich wegen Wassermangel einmal aufgegeben worden.
(Update: Im Februar 09 sollen nach Medienberichten 25 km südlich von Ouadane Al Quaida-Mitglieder in einer Oase gesichtet worden sein und sich nach Westlern erkundigt haben)

Am Morgen bei weniger Wind sind die verbleibenden Kilometer bald geschafft und es taucht auf einem Rücken gelegen, Ouadane auf

Von der einst sehr bedeutenden und reichen Oase sind noch beeindruckende Ruinen übrig

Die Führer können einem natürlich beliebige Geschichten auftischen

Die Stadt ist schöner gelegen und eindrucksvoller als Chinguetti

Durch die Infos von Ali zu einer Alternativroute angespornt, machte ich noch Eindeckungen für ein paar Tage, ich rechnete mit bis zu 5 Tagen. Zwar gibt es nur Diesel an der Tankstelle, aber den letzten halben Liter Benzin aus einer Flasche ergattere ich noch zum Wucherpreis. Ein kurzer Anruf nach Hause sollte noch sein, es gibt weder Festnetz noch Internet und ich hatte mich schon länger nicht mehr gemeldet. Leider war der Mobilfunk auch gerade ausgefallen. Am Nachmittag gab es aber wieder Netz und so konnte ich noch für 50 Ougya nach Europa telefonieren (gut dass ich den lieben Leuten hier nicht eine 1000 Ougya-Karte in den Rachen geworfen habe, die sie ja für die Handybenutzung auf ihr Handy geladen hätten). Die anderen Führer in Ouadane waren von meiner Variante wenig begeistert, weil nichts zu holen war für sie und sie rieten mir daher auch stark davon ab, weil man ja mit dem Fahrrad dort gar nicht fahren könne und nur ein Geländewagen dort unterwegs sein kann und überhaupt bei der Strecke von Ali würde ich ja nie und nimmer den Weg finden, da sind so viele Verzweigungen. Ali hatte mir abgeraten über El Beyyed zu fahren, aber einen nahe gelegenen Ort namens Tazazmout genannt, der wunderschön gelegen sein muss. Zwischen El Beyyed und Tazazmout sollte es nämlich ein relativ langes sandiges Stück geben (30 km). Dafür könnte ich nach El Beyyed fahren und dann wieder zurück und von Süden her nach Tazazmout. Aber das hörte sich dann doch zu umständlich an, so dass ich gleich von Süden auf Tazazmout zielen wollte.

Im Hitnergrund wieder die weite Sandsee

Blick auf die Palmen von Ouadane, die Lage ist schon super

Die Stadt wurde angeblich wegen Wassermangels aufgegeben

Die Ruinen der alten Stadt von Ouadane erstrecken sich über eine grosse Fläche

Die alte Moschee von Ouadane

Geländewagenfeeling auf Schienen

2008-12-21T19:34:00.011Z

So endlich mal wieder Internet, Zeit um die vergangenen Tage festzuhalten.
In Nouadhibou wurden noch alle Vorräte aufgefüllt, es ist zwar nicht ganz günstig und die Auswahl auch nicht übermässig, aber in Choum gibt es wohl noch weniger. Für das Wasser kam zum ersten Mal der Katadyn Kombi-Filter in Aktion, Cola ist hier recht teuer, auf den Flaschen steht auch der günstige Dirham-Preis, die muss also aus Marokko importiert werden. Die Vorräte werden auf mindestens 3 Tage bemessen, irgendwo schwirrte da im Hinterkopf ein Reisebericht, der sagte man solle für Choum-Atar den Geländewagen nehmen oder 3 Tage für 120 km berechnen. Beim fertigmachen für den Zug bemerke ich noch eine Unebenheit im Hinterrad, beim näheren betrachten stellt sie sich als eine kleine Flankenbeschaedigung des Marathon XR durch irgend eine spitze Scherbe heraus, dabei hat er noch nicht mal 6000 km runter, für die harten Pistenstrecken kommt daher ein neuer Mantel drauf. Ich wechsle also schnell noch den Mantel und die Kette dazu, kann also gleich auch noch das Antiplattband einsetzen, welches bei Ebay für die angeblich so bösen Akaziendornen erworben wurde. Der lädierte Hinterreifen wandert in die Radtasche, den kann ich als Notlösung immer noch verwenden, nach der Erfahrung mit der Kette, bin ich hier nicht überzeugt schnell einen akzeptablen Ersatzreifen zu finden.
Meinem Radfahrerkollegen Dominik aus Polen ist das allerdings gelungen. Am Campingplatz hatte ich noch drei Radfahrer getroffen, die auch gerade von Marokko heruntergekommen sind, zwei Franzosen auf Welttournee und ein Pole auf Westafrikafahrt. Die Franzosen wollen rasch nach Dakar um ihren Flieger nach Buenos Aires zu nehmen, ein bisschen neidisch bin ich da schon, aber hier ist es auch super. Zumal ich ja nicht die Küstenstrecke nach Nouakchott fahren möchte. Von Dritten erfahre ich da noch, dass der Zug nun doch nicht geht. Das stellt sich aber als Ente heraus, die Franzosen wollten den Zug bis Bou Laonar nehmen um sich 40 km harten Gegenwind zu sparen, aber der Zug hält dort nur selten und heute eben nicht, daher müssen sie sich quälen, entsprechend lang zieht sich die Reisevorbereitung hin, erst am Nachmittag machen sie los.
Der Zug den wir nehmen wollen soll so gegen 19 Uhr abfahren, üblicherweise gehen zwei Züge am Tag Richtung Zuerat, aber nicht immer mit Passagierwagen. Die Tickets kann man vorher kaufen. Ich mache also so gegen 17 Uhr zum Bahnhof los, unterwegs will ich noch den Schiffsfriedhof anschauen, hier in Nouadhibou soll ja der grösste Schiffsfriedhof der Welt sein, es sind allerdings hauptsächlich Fischerboote, deren Rostgerippe teilweise schon gesunken sind und nur noch halb aus dem Meer ragen. Am Camping war übrigens ein Filmteam einquartiert, die algerische Regisseurin dreht einen Film über die Schiffe und ihre Schicksaale, leider hat sie keine Drehgenehmigung bekommen, daher wird nur mit kleinem Equipment und unter dem argwöhnischen Auge der Behörden gedreht.

Die Bahnhofsgarage in Nouadhibou, heute mal mit wenig Andrang

Den Weg Richtung Bahnhof finde ich noch ganz gut, fahre aber fast an dem kleinen Gebauede vorbei, so unscheinbar ist es. Dort haben sich schon einige Menschen eingefunden, die auf den Zug warten. Ich werde aber gleich mit einer schlechten Nachricht begrüsst, der Zug kommt später, eher so gegen 21 Uhr, die Zeit wird aber gleich auf 22 Uhr raufkorrigiert. Immerhin kann man sich gut mit den Leuten unterhalten, z.B. mit ein paar senegalesischen Musikern, die nach Zuerat fahren um bei einem Festival vorzuspielen, irgendwie muss man ja am Ende der Welt auch unterhalten werden. Zuerat ist eine Minenstadt so ziemlich abgeschnitten vom Rest der Welt, nur die Bahn geht hin , und wohl ein paar Fluege, die Franzosen haben das damals schon eingerichtet um die Eisenerze dort abzubauen. Die Senegalesen wollen im offenen Wagen fahren und versuchen uns (Dominik ist mittlerweile auch da) zu überzeugen, dass das besser wäre, die Diebstahlgefahr im Personenwagen sei zu gross, ständig sollen Leute zusteigen und aussteigen, nur um Sachen zu klauen. Sie wollten die Zugfahrt über musizieren und auch im Wagen auf offenem Feuer etwas kochen.

Senegalesische Musiker vertreiben sich die Zeit mit Kochen

Bei immer längerer Wartezeit entscheiden wir uns dann tatsächlich in dem offenen Wagen mitzufahren, nur Gregor, der dritte Europäer im Bunde, nimmt den Personenwagen. Es sind sowieso nur noch 2 Schlafplätze frei. Teuer ist es nicht, 3000 Ougya (8-10 €, je nach Wechselkurs) die Liege und 1000 Ougya der Sitzplatz. Der offene Wagen ist dafür gratis, allerdings nicht ganz staubfrei und unbeheizt. Dennoch gibt es natürlich immer wieder Leute, die versuchen den Toubabs (Touristen) Geld für die Fahrt im offenen Wagen abzuknöpfen.
Nachdem der Abfahrtstermin immer weiter nach hinten rückte (Vertröstung: Zug kommt bald), wurde es schon vor der Fahrt kühl. Die Leute scheinen das aber wohl gewohnt zu sein, dass der Zug so unregelmässig abfährt. Gegen 00:15 war es dann so weit, der Zug kommt bald, und war dann auch bald da. Wir haben uns den letzten Wagon vor den Personenwagen genommen. Zu zweit ging das Einladen ganz gut, wenngleich alles hektisch gemacht wird, da man ja nicht gnau weiss wie lange der Zug steht, aber es dürften gute 10 Minuten gewesen sein. Dann kommt der Ruck des 3 km langen Zuges. Das ist wirklich eindrucksvoll, sowohl beim Bremsen, wie beim Anfahren, wie der Lärm des Aneinanderstossens der ganzen Wagen einer Schockwelle gleich rasend auf einen zugeht. Hinundher geworfen wird man dabei nicht so stark, wie auf der Fahrt, die Wagons hüpfen teilweise ganz schön, zumal sie bei der Hinfahrt leer sind (von wegen schwerster Zug der Welt). Der Wagon direkt vor uns hatte wohl einen kleinen Defekt, auf jeden Fall hat der sich sehr stark aufgeschaukelt und ich hatte schon Angst, der springt noch aus den Schienen, zum Glück habe ich das erst in der letzten Stunde bemerkt. Gleich nach dem losfahren richtet man sich für die Fahrt ein, Isomatte raus und Schlafsack raus und hinter die Wand kauern, den Schlafsack und einen Schesch sollte man vor das Gesicht ziehen um möglichst wenig Staub einzuatmen. So geht es durch die Nacht ohne Stop die ersten 6-7 Stunden, am Klo wurde bei den Erzwagen gespart. Durch die späte Losfahrt hatten wir dafür das Glück den Ben Amira bei Tageslicht zu sehen, den grössten Monolith Afrikas, der höher als der Ayers Rock ist.
Lustig sind dann wieder die Stops zwischendurch, bei denen man dann mal kurz runter kann und sich auch der Rest der Passagiere aus den offenen Wagons die Füsse vertritt. Die Senegalesen hatten dann doch vor der Zugfahrt gekocht, Zeit hatten sie ja, wie sie im fahrenden Zug kochen wollten war mir eh schleierhaft. Viel Musik gab es dann auch nicht, die waren wohl auch eher in Deckung vor dem Staub.

Nacht überstanden!

So verbringt man die Fahrt, hinter der Vorderwand Windschutz suchend

Die Sonne kommt raus und taut die eingefrohrenen Glieder wieder aufDaher kommt Bewegung in die Passagiere auf den billigen Plätzen

Die Passagierwagen, die extra gefederten Wagons der SNIM sind nur für Specialguests und nicht buchbar

Afrikas grösster Monolith, der Guelb Ben Amira

Immer bei Stops kann man einen Blick nach draussen riskieren, ansonsten ist die Staubentwicklung zu stark

Mit dem GPS konnte ich gut sehen, wann wir in Choum sind, aber es gab genug Mitfahrende die da auch ausstiegen. In Choum wurde dann erst mal alles wiederhergestellt, die Waerme war schon vorher wieder da, nachdem wir in Choum ja schon ein bisschen Tag umhatten. Ein Teil der Passagiere fährt nach Atar im Geländewagen weiter, darunter auch Dominik, der uns immer wieder sagt, wie neidisch er ist, dass wir den Transport umsonst bekommen (er versucht irgendwie möglichst Very-Low-Budget zu reisen). Rasch machen wir uns auf den Weg um ausserhalb einen Frühstücksplatz zu finden. Dominik muss ich noch kurz darauf hinweisen, hier nicht zu vielen Leuten zu erzählen wohin wir wollen. Man weiss ja nie, aber die Gendarmerie bekommt es sowieso noch mit, nachdem sie uns mit dem Geländewagen abgfangen haben. Dann kläre ich Dominik noch kurz auf, was hier so alles in der Gegend abging im letzten Jahr, irgendwie war das wohl bei seiner Reisevorbereitung an ihm vorbeigegangen. Weiter im Norden eigentlich noch weiter als bei Zouerat wurden einige Soldaten entführt und dann ermordet. Die Hintergründe sind unbekannt, es wurde etwas von Al Qaida gemunkelt, zum Glück ist das wirklich weit weg. Andererseits hat es im letzten Jahr auch einen Polizisten bei Choum erwischt, aber das kann viele Gründe haben, auf der Strecke ist eigentlich recht viel Verkehr, so dass wir nicht ganz einsam sind.

Kurz vor Choum, die Vegetation wird wieder dichter, die Felsstufe taucht aufGregor und Dominik in Choum

Die Fahrt von Choum nach Atar, war entgegen der Befürchtungen recht leicht, manchmal ein kurzes Geschiebe, wenn die Speed nicht ausreichte um ein weiches Stück zu durchfahren. Es ist wirklich eine schöne Gegend hier, ein bisschen wie das Schlussstück nach Djanet, links ein Felsabfall und rechts die freie Landschaft. Da wir erst spät loskamen übernachten wir noch vor dem ersten Pass, der über die Felsbarriere führt. Hinter einer Genarmeriebarriere haben wir tatsächlich noch ein verlassenes Lehmhaus als Windschutz gefunden, ohne dass Nomaden in der Gegend waren. Unterwegs traf man am Choum-Atar-Weg immer mal wieder Nomaden, teilweise wollen die auch Cadeaus haben. Ansonsten ist es eine relativ befahrene Strecke, wobei nicht viele Touristen zu sehen waren.

Auch ein paar kurze Schiebepassagen sind dabei

Dank der Vegetation sind hier einige Nomaden mit ihren Kamelen zu finden

Viele Fahrspuren führen der Felsstufe entlang

Schöne Saharalandschaft, eine Wohltat im Vergleich zur WestsaharaAm Schluss fädeln alle Pisten zu einer Hauptpiste zusammen und führen auf die Felsstufe zu

Lagerplatz abseits der Strasse, verlassenes Nomadencamp

Nach einem Cous Cous (da der Camping Gas Kocher aus Marokko schon den Geist aufgegeben hat isst Dominik eigentlich kalt) konnte dann der fehlende Schlaf von der Zugreise nachgeholt werden (richtig schlafen kann man da nicht). Auch am nächsten Tag gibt es eine positive Überraschung, der Pass, von dem ich schon einige üble Beschreibungen gelesen hatte wurde wohl vor ein paar Jahren mal neu gespurt und wird auch alle 6 Monate hergerichtet. So waren die 150 m gut zu überwinden.

Auffahrt über die erste Stufe auf guter PisteDie erste Stufe wird überwunden

Auf der Abfahrt ins Zwischental erwischt es dann Dominik mit einem Platten, nach 1 Stunde kann es wieder weiter gehen, es war so ein gemeines Doppelloch von Dornen. Am Fusse des Passes ist dann erstaunlicher Weise eine Zollstation, also Posten gibt es hier genügend um die Sicherheit zu garantieren, Mauretanien hat in der Aussendarstellung einfach ein kleines Sicherheitsproblem, nach dem Aleg-Zwischenfall (4 tote Franzosen im Süden bei Raubüberfall) hat es die Region übel erwischt, weil nur noch wenige Touristen kamen und auch keine Charterflüge mehr nach Atar gingen. Am Posten kann ich mich noch um ein Cadeau herumreden, beim Warten wurde ich von den Kindern angesprochen, die gerade aus der Schule kommen, aber ich habe einfach nichts dabei, meine Schuhe behalte ich mit dem Hinweis auf die Schuhgrösse. Ein vorbeifahrender französischer Jeep macht es dann aber vor, wie man Cadeauschreier produziert, Fenster runter und Bonbons in die Menge, Bravo.

Reifenpanne durch Dornen (da lächelt der Marathon XR-Fahrer, noch)

Um dem Sand der Azougui-Piste zu entgehen fahren wir noch einen Zweiten Pass, der wirklich hübsch angelegt 150 Meter überwindet. Die Azouguipiste soll mittlerweile aber auch sandfrei trassiert sein (was mir am Campingplatz aber gerade nicht bestätigt wird). Hinter dem Pass die nächste Reifenpanne, aber nur bei dem Jeep der uns vorher überholt hat, dem hat das Wellblech den Reifen ordentlich zerfetzt.

schöne Felsformation, auf die die Piste zuführtAuffahrt zum zweiten Pass, schön hergerichtetRückblick vom zweiten Pass, der Hintergrund sieht sandig aus

Wir freuen uns dann noch über die neue Teerstrasse, die 20 km vor Atar beginnt und fahren durch die Cadeau-johlenden Menschenmengen, eine Schattenseite des Tourismus hier. In Atar, das nach 2 Polizeibarrieren (Gendarmerie ist für das Land, Polizei für die Stadt und ca 2 km auseinander) erreicht wird, warten dann schon die Schlepper für Hotels und Touren, es gibt leider nur wenige Touris auf die man sich stürzen kann. Dominik bleibt noch eine Nacht in Atar, wahrend ich mich schon auf den Weg nach Chinguetti machen will. Es waren zwei sehr angenehme Tage, Dominik will aber etwas länger in der Gegend bleiben als ich, er hat auch deutlich mehr Zeit für seine 6 Monatstour.

Der Asfalt hat uns wieder und die Kinder stürmen uns nach, vergeblich, es gibt keine Bonbons

Rückenwind

2008-12-13T12:36:00.006Z

Typische Landschaft der Westsahara, leicht flach

Gestern bin ich gut in Nouadhibou eingetroffen und warte nun auf den Zug nach Choum.
In Laayoune habe ich tatsächlich noch einen Supermarkt gefunden, das ist insofern etwas besonderes, weil man im Laden normalerweise nur an der Theke steht und auf die Sachen zeigt, die man braucht. So bin ich dann sogar zu etwas ähnlichem wie Gummibärli gekommen und zu einem Minzsirup. An der Ausfahrt wäre dann sogar so ein riesen Supermarkt ala Europa mit Parkplätzen gewesen aber der war dicht, da ja das grosse Hammelfest immer noch am Steigen war. Im Prinzip wirkt das bis heute nach, da die Leute alle für mehrere Tage nach Hause gefahren sind und daher auch im Süden wenig los ist. Für mich war das natürlich super, weil auf der Strasse dadurch wenig Verkehr war. Ich kann also nicht sagen wer diese Strasse sonst noch nutzt, ausser den Radfahrern, von 8 Stück wurde mir von einem polnischen Anhalterpärchen in Laayoune berichtet, die aber alle schon weit im Süden wären. Ansonsten wird die Strasse vom Militär benutzt und von Wohnmobilisten, hinter Laayoune hatte mich ein älteres allgäuer Pärchen überholt, und einen Plausch gehalten. Die wollten nach Mali, das geht für die Womos mittlerweile gut, da alles geteert ist, irgendwo habe ich sie wohl wieder überholt und bin nun vor ihnen über die Grenze. Ansonsten fahren noch viele Schieber runter um Autos in Mali und Co zu verticken. Auch die Einheimischen z.B. aus Guinea gehoeren dazu, viele arbeiten in Spanien oder Frankreich und nehmen so auf dem Weg nach Hause ein Auto und lauter Graffel wie Kühltruhen mit.

Zum ersten Mal ist Dakar angeschrieben, das ist aber gar nicht mein Ziel (das kenne ich noch nicht)

Hinter Laayoune hatte ich mich kurz mit einem Guineaner aus Conakry unterhalten, der in Almeria arbeitet, er meinte er braucht noch 5 Tage bis runter. In Almeria hatte ich damals sehr viele Afrikaner beim inskribieren gesehen, die haben mittlerweile einen Aufenthalterstatus und arbeiten dort vor allem in den Glashäusern. Nachdem er mir von Schnee un dergleichen erzählte war ich gleich mal interessiert, später konnte mir aber niemand einen Schneefall in Guinea bestätigen.

Hinter Boujdour, einsame Strände

Die Etappen südlich von Laayoune fallen immer länger aus, da der Wind hier auch besser wehte, der NE-Passat ist in der Tat sehr zuverlässig, so konnte ich jeden Tag über 200 km fahren, obwohl die Tage nicht übermaessig sind und man bei den wenigen Tankstellen immer mal stoppt und einen Tee nimmt oder auf Fleischspiesse eingeladen wird, dabei war ich noch zurückhaltend bei den Einladungen, die Leute haben ja nicht gerade viel.

Abendstimmung, das Zelt wird im Windschutz einer Barackenruine aufgebaut

Südlich von Dakhla, an welchem ich trotz seiner schönen Lage vorbei gefahren bin (die 50 km Gegenwind bei der Rückfahrt zur Hauptstrasse erschienen mir zu lästig), soll man dann auf Minen aufpassen, die Marokkaner, die ja als Besatzungsmacht der Westsahara die Spanier abgelöst haben, müssen hier wohl einige Minen verbuddelt haben. Im Hinterland soll das noch schlimmer sein, da liegen die wohl kreuz und quer. Zumindest warnen einige verblichene Schilder vor Minen, sofern man noch etwas darauf erkennen kann. Die guten Schilder werden anscheinend von deutschen Touris als Souvenir verwendet. Zumindest erzählte mir ein britischer Minensucher später, dass er auf seiner Anreise nach Guinea-Bissau auf deutsche Touris getroffen war, die ihm stolz ihre Trophäen zeigten, der Anschiss des Vorgesetzten (der auch dabei war) muss historische Dimensionen angenommen haben. Die Marokkaner haben jedenfalls auch Angst vor Minen, so haben sie den Briten auf seinem Motorrad gestoppt und gemeint er könne dort nicht fahren weil da Minen lägen, als er die alte Teerstrasse südlich von Dakhla genommen hatte, die gibt es hier tatsächlich noch über weite Strecken, mir war der Zustand, aber im Gegensatz zu weiter nördlich, zu schlecht.

freundlicher Hinweis, die Strasse bitte nicht zu verlassen

Polizeisperren gibt es auch, aber nicht übermässig, die Autofahrer empfehlen sich einen Zettel (Fiche) mit allen persönlichen Angaben auszufüllen und dann immer abzugeben. Das scheint sich schon so eingebürgert zu haben, dass die Polizisten etwas unwillig sind, wenn man keinen Fiche dabei hat. Allerdings habe ich ihnen den Gefallen nicht getan, die sollen das Schreiben nicht verlernen, und als Radler hat man ja Zeit und kann dann auch kurz Paue machen an der Sperre.
Die Landschaft ist in der Tat wenig spektakulär, man könnte fast den legendären Spruch anwenden, es gibt keine, aber für mich ist das eben auch eine Art Landschaft. Ein paar wenige Dünen sieht man und vor Laayoune traversiert man noch ein paar Wadis. Danach kommt dannn höchstens mal eine kleine Erosionslandschaft und ein paar Dünen.

Der Weg ist gepflastert mit der Werbung für einen gewissen Camping Sukuta (noch wusste ich nicht, dass ich da auch noch hin fahren würde)

Fast schon die spannendste Landschaft der Westsaharastrecke

Die Orte an der Strasse bieten wirklich wenig, von den wenigen, die existieren sind einige noch nicht bewohnt, das sind dann feine Neubauten, die auf die Sauhris oder Marokkaner warten, ansonsten sind die Tankstellen wichtige Wegpunkte, aber nicht jede hatte Wasser in der Flasche.
Die letzte Nacht vor der Grenze habe ich noch mit einem Österreichischen Oberschieber und 2 Portugiesen verbracht. Die Portugiesen, die mit dem Rucksack nach Guinea-Conakry (im Gegensatz zu Guinea Bissau, in Portugal steht Guinea einfach für Bissau, daher der Zusatz Conakry für das andere Guinea) unterwegs waren hatte ich vorher schon an einer Tanke getroffen. Sie schwärmten mir von Bissau und Guinea vor, so dass ich, nachdem sie ja nicht die ersten waren, die die Länder als lohnenswert beschrieben, die Guineas jetzt stärker auf dem Radar hatte, man könnte ja einen Schlenker über sie machen. Das auswärtige Amt rät zwar seit Jahren ab, weil mal ein Generalstreik war, aber man hört schon von anderen Reisenden, dass die Leute sehr nett sein sollen. Der Österreicher wollte noch einen 1113 Mercedes-Truck im Niger verticken und hat ein paar wilde Schieberstorrys auf Lager gehabt, von Gefägnis ueber üpige Cadeaus hin zu Reinfällen. Aber üblicher Weise ist das eher eine Art Urlaub zu machen, ein Auto in Europa kaufen und in Afrika teurer verkaufen deckt Sprit und Rückflug. Der Markt ist allerdings eng geworden, da viele Autos mittlerweile auch nach Osteuropa gehen, früher konnte man vom Schieben wohl noch recht gut leben. Daher hat der Österreicher das auch eher als Urlaub aufgefasst, normalerweise arbeitet er an irgend einem längeren Eisenbahntunnelprojekt in Pakistan.

Nicht viel schneller als das Rad, ein 1113 auf dem Weg in den Niger

Die Grenze ging dann am Folgetag sehr schnell, man hatte mich vor mindestens 2,5 h bei den Marokkanern gewarnt, aber es ging unter einer Stunde. Mauretanien war noch schneller.
Die 4 km dazwischen ist dieses Niemandsland, in dem auch noch Minen sein sollen, man fährt über recht felsiges Terrain und durch den Wind verwehen die Spuren recht schnell, daher muss man gut schauen wo man langfährt. Die Motorradfahrer scheinen das Gelände zumindest nicht zu lieben, vor mir legt es gerade einen und ich höre auch von anderen, dass es sie im Niemandsland gelegt hat.

Im Niemandsland zwischen Marokko und Mauretanien

Das muss wohl diese spanische Strasse sein, von der immer erzählt wurde (im Niemandsland zwischen Marokko und Mauretanien)
Fischer in Nouadhibou am Einbringen der Boote und Ladung

Erste Begegnung mit dem Erzzug, der gerade vollbeladen aus dem Landesinneren zurückkommt

Von Nouadhibou geht jetzt der schwere Erzzug weiter ins Landesinnere. Ich wollte noch eine Kette wechseln, aber hier gibt es keine 7fach Ketten, muss halt die Ersatzkette dran glauben.

Aussicht auf den angeblich grössten Schiffsfriedhof der Welt (hauptsächlich Fischtrawler)

Ja, in Nouadhibou ist es mindestens genauso windig wie in der Westsahara, das musste dieser Mercedes gerade am eigenen Leibe erfahren

Reisewarnung fuer Schafe und Ziegen

2008-12-08T20:55:00.006Z

Die alte Strasse hat man für sich allein und sie führt näher am Meer

So mittlerweile bin ich in Laayoune angekommen. Auf der Teerstrasse kommt man gut vorwärts, ein Polizeiposten hat mich sogar durchgewunken.

Nur die Geschäfte sind hier nicht so zahlreich offen. Unterwegs wurde ich schon vorgewarnt, dass ab morgen die Läden für ein paar Tage zumachen, die Wallfahrt nach Mekka ist gerade zu Ende gegangen und daher stehen ein paar Feiertage an. Gestern sollte daher auch nichts gegessen werden, dafür gibt es heute ein Schlachtfest, bei dem Schafe und Ziegen geschlachtet werden und gewisse Innnereien zubereitet werden, das sogenannte Tabaskifest, teilweise machen die Leute da auch für eine Woche nichts als mit der Familie zu essen. In Tarfaya konnte man das heute teils auf der Strasse sehen, die anderen Ziegen schauen recht teilnahmslos zu wie der Artgenosse geschlachtet wird. Aber immerhin fasst man jetzt auch diese religiösen Allegorien, mit dem Lamm und der Schlachtbank. Ziegen habe ich dennoch noch einige gesehen, die laufen auch gerne bei und auf der Landstrasse herum, für Autofahrer gefährlicher wären allerdings Kamele, die weniger zahlreich sind.Nanu, wovor wird hier gewarnt?

Da ist das Meer wohl etwas vorschnell mit der Landnahme

Gestern bin ich bis kurz hinter Afkhenar gekommen. Die Landschaft ist nun deutlich unspektakulärer als die letzten Tage im Antiatlas, am interessantesten ist wenn man am Meer ist, dort fallen die Klippen bis zu 30 m hinab und eine tolle Brandung ist zu sehen, die Wellen brechen ordentlich und auch Wellenreflexionen und ihr verursachtes Chaos sind zu sehen.

An der Küste mit beeindruckender Brandung

In Afkhenar wurde ich von einem Sauhri angesprochen, der einen Radler erwartete, um eine von ihm geführte Tour zu machen, leider musste ich ihn enttäuschen, aber das Gespräch beim Tee war ganz interessant. Er beklagte sich, dass so wenige Touris da sind. Die Womos zählte er auf meinen Einwand hin nicht zu echten Touris, die scheinen eher eine Plage zu sein, da sie ja ausser Benzin nichts kaufen. Unterwegs habe ich einige gesehen, es scheinen vor allem Rentner auf der Suche nach Wärme zu sein.
Das Problem für den Ort ist, dass die Fähre von den Kanaren nach Tarfaya seit 4 Monaten nicht mehr zu gehen scheint und daher keine für ihn geeigneten Gäste mehr kommen. Bei der Anfahrt auf den Hafen von Tarfaya muss sich die Fähre verletzt haben und ist nun in Reparatur. Die Billigflieger fliegen ja maximal Agadir an, was für hier zu weit weg ist.

Gut sortierte Boutique in Afkhenar

Hinter Afkhear habe ich es noch bis zu einer Lagune geschafft, die im Abendlicht noch schön anzuschauen war. Hier ist Nationalpark und Zugvogelparadies. Leider brauchte man unbedingt eine Autorisation um übernachten zu können, die hatte ich aber nicht. Das hat die zwei Wächter dort ziemlich gestört, nach ein bisschen beruhigendem Diskutieren konnte ich dann doch noch in einer versteckten Ecke mein Zelt aufschlagen. In der Früh wurde es dann einfach nicht hell, als ich aus dem Zelt draussen war, merkte ich auch warum. Es hing ein sehr schwerer Nebel herum, der mich die ersten 25 km begleitete.

Lagune von Knisfiss

In Tarfaya gab es dann zu Mittag noch einen Fisch. So gestärkt und mit einem angenehmen, aber nicht zu starken Rückenwind erreichte ich noch vor Sonnenuntergang Laayoune. Hinter Tarfaya kann man im Übrigen ab und an seinen eigenen Radweg benutzen, die alte Teerstrasse wird nicht mehr benutzt, aber ist noch in sehr gutem Zustand, dort kann man teils km lang fahren, unterbrochen nur wenn die alte Strasse von der neuen Strasse gekreuzt wird.
So morgen geht es dann weiter gegen Sueden, ist aber noch ein gutes Stueck in der Westsahara und sehr lang sind die Tage nicht, um 18 Uhr sollte man die Unterkunft haben und vor 7:30 kommt man selten los, oft erst bedeutend später.

Einfahrt nach Laayoune